Culture, histoire et l’Ibiza authentique.

Pendant de nombreux siècles, l’île subit des attaques répétées de pirates, ce qui finit par conduire à la construction des remparts actuels. Les rois Charles Ier et Philippe II en confièrent la conception à l’ingénieur italien Giovanni Battista Calvi au XVIe siècle. Ces fortifications se révélèrent très efficaces pour dissuader de nouvelles attaques contre la ville fortifiée. Leur conception Renaissance inspira plus tard d’autres fortifications, notamment dans les colonies espagnoles du Nouveau Monde. Il convient également de noter qu’Ibiza avait une longue tradition de corsaires, commémorée par un monument près du port. C’étaient, en essence, des pirates opérant sous commission royale. À l’intérieur des remparts de Dalt Vila se trouvent également une cathédrale, plusieurs palais datant d’après le XVIe siècle, et le château.

L’UNESCO a reconnu cet ensemble le 4 décembre 1999 comme la forteresse côtière la mieux conservée de la Méditerranée, un exemple exceptionnel d’architecture militaire de la Renaissance, et un site d’une continuité historique extraordinaire couvrant 2 500 ans de civilisations superposées. La reconnaissance s’étend au-delà de Dalt Vila et de ses remparts pour inclure les prairies de posidonies entre Ibiza et Formentera, les vestiges du site phénicien de Sa Caleta, et la Nécropole de Puig des Molins, la nécropole phénico-punique la mieux conservée de la Méditerranée.

L’histoire de l’obtention de cette reconnaissance mérite d’être racontée. Tout a commencé avec un habitant. Lluís Llobet, fondateur de l’Association des riverains de Dalt Vila, a déposé la première demande à l’UNESCO en 1986. Cette tentative initiale fut rejetée comme insuffisante. Au milieu des années 1990, la mairie essaya à nouveau avec une stratégie différente. Plutôt que de présenter uniquement l’enceinte fortifiée, on conçut une candidature mixte combinant pour la première fois patrimoine culturel et patrimoine naturel. L’élément décisif fut la posidonie, une plante marine dont les prairies s’étendent entre Ibiza et Formentera. Les scientifiques ont établi qu’il s’agit de l’organisme vivant le plus ancien et le plus grand de la planète, avec 100 000 ans d’existence.

L’aspect peut-être le plus remarquable de l’ensemble du processus fut le consensus politique qu’il illustra. Le projet fut porté par le maire du Parti Populaire Enrique Fajarnés. Après les élections de juin 1999, le nouveau maire socialiste Xico Tarrés offrit à son rival politique la possibilité de continuer à diriger la candidature en tant que commissaire, afin que le changement de gouvernement ne vienne pas interrompre le travail accompli. Les deux se rendirent ensemble à Marrakech, où le 4 décembre 1999 l’assemblée de l’UNESCO accorda la reconnaissance. Fajarnés résuma la chose par une phrase qui résonne aujourd’hui avec plus de force que jamais : « Ce fut l’une des clés. Y aller ensemble. J’aimerais que bien d’autres choses puissent se faire dans un tel consensus. »

Historiquement, la principale industrie de l’île n’était pas l’agriculture mais le sel. Les salines d’Ibiza furent pendant des siècles la source de richesse la plus importante de l’île, une ressource stratégique en Méditerranée qui attira Phéniciens, Carthaginois et Romains. Le sel resta le moteur de l’économie insulaire jusqu’à l’arrivée du tourisme.

La campagne fut abandonnée avec l’essor du tourisme, qui vida l’île de sa main-d’œuvre agricole et laissa les pins reprendre possession des terres. Heureusement, on observe aujourd’hui une volonté renouvelée, tant des pouvoirs publics que des initiatives privées, de récupérer ce patrimoine agricole. De nombreuses fermes ont adopté des méthodes efficaces et biologiques qui redonnent vie à la campagne ibicienne.

L’Ibiza culturelle et intellectuelle

Lorsque le tourisme de villégiature débuta au début du XXe siècle, Ibiza commença à attirer des artistes et des intellectuels européens qui trouvèrent dans l’île une lumière, une architecture et un mode de vie uniques en Méditerranée. Sorolla visita l’île en 1919 et y peignit Les contrebandiers, l’une de ses œuvres les plus célèbres. Walter Benjamin vécut à Ibiza lors de deux longs séjours en 1932 et 1933, fuyant le nazisme, et y rédigea certains de ses textes les plus lucides.

Vers les années 1950 et 1960, un mouvement artistique international de grande qualité prit forme. En 1959, des artistes résidant sur l’île fondèrent le Groupe Ibiza 59, parmi lesquels Erwin Broner, Erwin Bechtold, Hans Laabs, Heinz Trökes et Antonio Ruiz. Ce collectif d’avant-garde abstraite fut un véritable catalyseur dans la scène artistique de l’île. Leur travail, et celui des artistes qui leur succédèrent, constitue aujourd’hui la collection permanente du Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, le MACE, le troisième plus ancien musée public d’art contemporain d’Espagne, inauguré en 1969. L’architecture rationaliste laissa elle aussi une empreinte indélébile. Des figures comme Josep Lluís Sert et Erwin Broner étudièrent et réinterprétèrent l’architecture vernaculaire ibicienne, influençant le mouvement moderne international. La maison de Broner, classée monument historique et construite en 1960 dans le quartier de Sa Penya, est ouverte aux visiteurs.

Une visite spéciale et peu connue est l’Espacio Micus, une galerie singulière abritée dans une ancienne ferme traditionnelle près de Jesús. Le peintre allemand Eduard Micus la transforma en 1972 en son foyer et atelier. Depuis 1989, cet espace fonctionne comme lieu d’exposition ouvert au public le dimanche matin. L’art, l’architecture et la lumière méditerranéenne y coexistent de manière irremplaçable.

La gastronomie traditionnelle ibicienne fait également partie de cette identité authentique et mérite une exploration à part entière.

Que visiter

Pour ceux qui souhaitent explorer cette Ibiza plus profonde, le site phénicien de Sa Caleta et la Nécropole de Puig des Molins offrent une fenêtre fascinante sur les origines de l’île. Ces sites enchantent généralement aussi les enfants. À Santa Eulalia, le Musée Ethnologique de Puig de Missa révèle les outils et les ustensiles de la vie rurale, ainsi que la fabrication artisanale traditionnelle des espardenyes. À Dalt Vila, en plus du MACE, le Museu Puget rassemble le travail de deux générations de peintres : Narcís Puget Viñas et son fils Narcís Puget Riquer, figures essentielles de l’Ibiza du début du XXe siècle. La cathédrale possède également son propre musée.

Pour une excursion dans l’intérieur, la visite des églises blanchies à la chaux offre une façon organique et tranquille d’explorer les villages de l’île. Es Cubells, San Agustín, San Rafael et San Lorenzo sont des étapes incontournables. Une mention particulière revient à Balàfia, un ensemble rural unique composé de plusieurs fermes regroupées autour de deux tours défensives médiévales, l’un des coins les plus authentiques et les mieux préservés de l’île.

Après les Phéniciens vinrent les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Vandales et les Arabes. Chaque civilisation laissa sa marque, mais ce fut la période arabe qui donna à l’île sa forme urbaine la plus durable, avec Madina Yabisa comme centre politique et militaire et la grande mosquée à l’emplacement de laquelle s’élève aujourd’hui la cathédrale. En 1235, les troupes de la Couronne d’Aragon s’emparèrent de l’île, inaugurant un nouveau chapitre marqué par la culture catalane et par des siècles d’attaques de pirates qui culminèrent avec la construction des remparts Renaissance du XVIe siècle.

Au cours des siècles suivants, l’île vécut dans un relatif isolement. Les gens survivaient tant bien que mal, dispersés dans la campagne dans des fermes isolées, cultivant des collines en terrasses de pierre sèche sur une terre peu généreuse, dépendant des salines comme principal moteur économique. Une vie difficile qui forgea un caractère propre : pragmatique, autonome, discret, et doté d’une tolérance naturelle envers l’étranger qui ne demande pas d’où vous venez ni ce que vous faites ici.

Cette ouverture est peut-être la clé de tout ce qui suivit. À partir des années 1930, des artistes et des intellectuels européens commencèrent à arriver, fuyant les régimes autoritaires et l’atmosphère de préguerres sur le continent. Walter Benjamin, Raoul Hausmann et d’autres trouvèrent dans l’île une Arcadie primitive et tranquille. Dans les années 1950 et 1960 vint le Groupe Ibiza 59 et avec lui un mouvement artistique international de premier rang. Et puis vint le tourisme.

L’essor touristique des années 1960 transforma l’île de façon radicale et très rapide. Avec lui vinrent les hippies : de jeunes Américains fuyant la guerre du Viêtnam et des Européens en quête de liberté, qui trouvèrent à Ibiza un endroit qui ne les jugeait pas. Il y a quelque chose de révélateur dans une anecdote que m’a racontée une amie ibicienne plus âgée. Pendant les années Franco, elle et ses amies allaient à l’aéroport simplement pour regarder comment étaient habillés les touristes. La diversité leur apportait un peu d’animation sur une île qui jusqu’alors avait vécu tournée vers elle-même. L’élégance et l’extravagance de ces femmes descendant des avions étaient une nouveauté absolue pour une communauté habituée à ne voir qu’elle-même. Et Franco, curieusement, sembla fermer les yeux sur l’image de liberté qu’Ibiza projetait à l’extérieur. L’île fonctionnait comme une soupape de décompression, une anomalie tolérée dans l’Espagne de l’époque.

De cette rencontre entre l’insulaire pragmatique et le bohème étranger naquit quelque chose d’authentique : le mouvement de mode Adlib, les marchés hippies, une tradition artisanale vivante, une gastronomie qui absorba les influences sans perdre ses racines. Et dans les années 1980 et 1990, lorsque la musique électronique trouva son laboratoire mondial dans les discothèques ibiciennes, l’île redevint le lieu où quelque chose de nouveau commençait. Amnesia, Pacha, Es Paradís et plus tard Space devinrent des temples de la culture club, et Ibiza devint la capitale mondiale de la musique de danse, un statut qu’elle assume aujourd’hui avec pleine conviction.

Ce qui relie tous ces épisodes est un fil conducteur unique : la capacité de l’île à accueillir la différence sans perdre l’essentiel. Le paysan luttant sur sa terre, la déesse Tanit gravée dans la mémoire collective, l’artiste allemand arrivé en fuite, l’hippie qui s’installa, le DJ qui fit des petites heures du matin un rituel. Tous y trouvèrent leur place. C’est ça, Ibiza.

Dalt Vila, au-delà d’être un monument, est un lieu culturel vivant toute l’année. La mairie organise chaque samedi des visites guidées théâtralisées du quartier historique, une façon distrayante de découvrir son histoire pour tous les publics. En mai, l’International Music Summit, le congrès mondial de la musique électronique, tient son grand concert de clôture dans les remparts Renaissance. En août, le Festival de Jazz d’Ibiza transforme depuis des décennies le bastion de Santa Llúcia en l’une des scènes en plein air les plus magiques de la Méditerranée. Parcourir le périmètre complet des remparts, traverser les sept bastions avec leurs vues différentes sur la mer et la ville, avant de se perdre dans les ruelles pavées jusqu’à la place principale, est en soi une expérience qui n’a besoin d’aucun événement particulier pour se justifier.

Pour ceux qui voyagent avec des enfants, l’offre culturelle est plus riche que beaucoup ne l’imaginent. Le centre d’interprétation de Sa Caleta, le site phénicien du VIIe siècle avant J.-C., suscite un intérêt croissant depuis quelques années. Mais s’il est une expérience devenue incontournable pour les familles avec enfants, c’est le BIBO Park, le Parc Botanique Biotechnologique d’Ibiza, situé à San Rafael sur la route principale entre Ibiza et San Antonio. Avec plus de 30 000 plantes appartenant à 160 espèces, dont plusieurs endémiques des Pitiuses, le parc associe botanique, écologie et technologie de pointe d’une façon qui captive adultes et enfants. Son attraction phare est le piano végétal, unique au monde, où chaque touche est une plante vivante qui produit de la musique et de la lumière au contact de la main.

Pour ceux qui recherchent des expériences plus intimes et moins connues, l’Espacio Micus, la galerie du peintre allemand Eduard Micus dans une ferme traditionnelle près de Jesús, ouvre le dimanche matin et offre l’une des rencontres les plus sincères avec l’art et l’architecture ibiciens. Le MACE à Dalt Vila mérite toujours une visite pour sa collection permanente du Groupe Ibiza 59. Et le marché de Las Dalias, avec son histoire hippie, ses artisanats et sa musique en direct, est en soi une expérience culturelle qui mérite une entrée dédiée.

Pour les amateurs de gastronomie et de vin, une visite très recommandée est l’intérieur nord de l’île, et plus précisément Sant Mateu, le cœur de la tradition viticole d’Ibiza. La production de vin aux Pitiuses remonte aux Phéniciens et jouit aujourd’hui d’une qualité reconnue à l’international sous l’appellation Ibiza Vi de la Terra. Sa Cova, la plus ancienne cave de l’île, propose des visites guidées avec dégustation de quatre vins et tapas locales, sur réservation préalable. Can Rich, à Buscastell près de San Antonio, est la seule cave biologique de l’île et propose des visites du lundi au vendredi avec dégustation et apéritif de produits locaux. Ibizkus, à Santa Eulalia, est la cave qui exporte le plus sur l’île et propose également des dégustations sur sa terrasse avec vue sur les vignes. Ces trois caves permettent de renouer avec l’Ibiza la plus rurale et la plus authentique, loin de tout circuit touristique conventionnel.

Les plats de riz méritent une mention particulière. L’arroz a banda est le plus typiquement ibicien. Les paellas et les riz en bouillon aux fruits de mer, préparés avec le poisson et les crustacés frais de l’île, sont l’une des grandes joies de manger à Ibiza au bord de la mer. Bien que ne soient pas originaires de l’île, la qualité des produits locaux leur confère une dimension propre qui justifie de les rechercher dans les restaurants côtiers.

De la terre viennent les plats de fête et de célébration. Le sofrit pagès, un mélange de poulet, d’agneau et de porc avec sobrasada, butifarra et pommes de terre, est le plat qui ne manquait jamais à un mariage ni à une fête patronale de village. L’arroz de matanzas renoue directement avec les traditions les plus anciennes de l’île. En décembre, lors de l’abattage du cochon, toute la famille se réunissait pour préparer les charcuteries qui approvisionneraient l’année, et ce même jour on cuisinait ce riz avec de la viande fraîche, des lactaires délicieux et de la sobrasada. Une fête en soi, que l’on trouve encore aujourd’hui dans certains restaurants. Les calamars farcis à la sobrasada, cette combinaison mer-montagne si ibicienne, sont une autre référence incontournable.

Parmi les produits propres à l’île qu’il convient de connaître : la pomme de terre rouge, à la peau sombre et à la chair jaune, base de nombreux plats traditionnels. La sobrasada ibicienne est fabriquée à partir de l’abattage annuel du cochon. Le peix nostrum est le label garantissant que le poisson a été pêché par la flotte locale. Le miel d’Ibiza bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée. L’huile d’olive de l’île bénéficie d’une Indication Géographique Protégée, tout comme les herbes ibiciennes, la liqueur aromatique de l’île, qui détient sa propre IGP depuis 1997.

La pâtisserie reflète le métissage culturel de l’île entre racines arabes et chrétiennes. Le flaó est une tarte au fromage frais de chèvre à la menthe, le dessert le plus représentatif et le plus exotique d’Ibiza, autrefois préparé exclusivement pour le dimanche de Pâques et aujourd’hui disponible toute l’année dans les pâtisseries et les restaurants. La greixonera est un pudding préparé à partir d’ensaimadas, de cannelle et de zeste de citron, qui fond en bouche. Les orelletes sont des beignets frits en forme d’oreille préparés la veille des fêtes de village. Les buñuelos sont présents à toutes les célébrations. Ensemble, ils forment une tradition de pâtisserie qui a beaucoup du rituel collectif.

Pour clore un repas, les herbes ibiciennes : cette liqueur ambrée élaborée avec jusqu’à dix-sept plantes aromatiques des forêts de l’île, dont chaque famille transmet sa propre recette de génération en génération. Et le café caleta, une sorte de queimada ibicienne préparée avec du café, du rhum, du brandy, du zeste d’agrumes et de la cannelle. Il fut inventé il y a un siècle par un pêcheur de la côte de Sa Caleta et constitue aujourd’hui une fin de repas familière dans de nombreux restaurants de l’île.

San Agustín a un esprit singulier. C’est l’un de ces endroits où le temps semble s’être arrêté. En face de son église, le restaurant Can Berri Vell complète un tableau difficile à oublier.

San Rafael surprend par les maisons ibiciennes qui entourent son église, formant l’un des ensembles ruraux les plus photogéniques de l’île.

San José est davantage un village de services qu’une destination en soi : pharmacie, démarches administratives, courses du quotidien. Son église est belle et mérite un bref arrêt. C’est le point de référence pour ceux qui séjournent dans le sud de l’île.

Santa Gertrudis a considérablement évolué ces dernières années et est aujourd’hui l’un des villages les plus agréables à visiter, avec une offre variée de boutiques et de restaurants. Un arrêt incontournable est Cas Costa, un bar très ibicien qui a su rester exactement le même au fil des années, fidèle à son esprit et à ses habitués, sans céder aux modes.

San Juan est le village de référence pour ceux qui séjournent dans le nord. Le dimanche, il accueille un marché à l’esprit authentiquement nordique, plus calme et plus artisanal que ceux du sud, fréquenté principalement par les résidents et par les visiteurs à la recherche d’une Ibiza bien loin du tourisme de masse.

Santa Eulalia est déjà une petite ville. Son quartier ancien mérite une visite, présidé par l’église du Puig de Missa, l’une des plus belles de l’île. Avec de la chance, vous arriverez à la fin d’un mariage et assisterez au ball pagès sur la place, l’un de ces spectacles spontanés et irremplaçables qui définissent l’Ibiza la plus authentique.

La ville d’Ibiza mérite également une matinée de promenade, de shopping et de terrasse, avec Dalt Vila en toile de fond. Elle est traitée en détail dans sa propre entrée de cette encyclopédie.

San Antonio mérite un regard plus nuancé. La baie de Portmany est naturellement l’une des plus belles de l’île, et c’est précisément cela qui attira le tourisme de masse des années 1960 et 1970. Les grands immeubles qui l’entourent aujourd’hui témoignent de ce développement non planifié. La ville se transforme cependant. Le front de mer rénové offre l’un des couchers de soleil les plus spectaculaires de la Méditerranée. L’artiste urbain Okuda San Miguel est intervenu dans le West End avec un parcours d’art urbain multicolore qui change l’image du quartier. Pour les familles avec enfants, l’Aquarium Cap Blanc, aménagé dans une grotte naturelle où les pêcheurs gardaient autrefois des homards, est une visite charmante, avec des sardines grillées au barbecue les vendredis et samedis soir d’été.

Si l’on ne devait choisir qu’un village pour terminer la journée avec la certitude d’avoir trouvé l’Ibiza la plus authentique, ce serait San Carlos. Le Bar Anita, avec ses boîtes aux lettres d’origine où les habitants retirent encore leur courrier et ses herbes ibiciennes maison, est l’un de ces endroits qui résument en un seul verre tout ce qui rend cette île spéciale. Et à côté, Las Dalias attend le samedi prochain.

Aujourd’hui, Las Dalias accueille 35 000 personnes par semaine en haute saison et est l’un des marchés hippies les plus reconnus au monde. C’est une entreprise familiale aux profondes racines paysannes, et comme le dit Juanito avec fierté, il en reste peu comme ça sur l’île. Des gens sont venus pour l’acheter. Elle n’est pas à vendre. Elle appartient à Sant Carles et à toute Ibiza.

Mais Las Dalias est bien plus que le marché du samedi. Son programme musical a une qualité propre, avec des concerts d’artistes de premier plan. La salle Akasha est intime, pleine de caractère, avec une énergie très différente des grandes discothèques de Playa d’en Bossa. C’est une option pour ceux qui recherchent la vie nocturne ibicienne sans le tourisme de masse. Pour les connaisseurs. L’ambiance qui se crée ici est difficile à trouver ailleurs sur l’île.

Las Dalias est ouvert toute l’année sous diverses formes. Le marché du samedi fonctionne de 10h à 20h tout au long de l’année. En été s’ajoutent des marchés nocturnes le lundi, le mardi en juillet et août, et un marché de l’art le dimanche après-midi. Le programme musical remplit les jeudis, vendredis et week-ends avec une grande variété d’événements. Las Dalias ne se visite pas. Ça se vit.

En été, les marchés des villages offrent une autre dimension de l’artisanat local. Celui de San José, qui se tient le samedi matin sur la place du village, est l’un des plus appréciés. On y trouve des espardenyes faites à la main, la chaussure paysanne traditionnelle en sparte et toile documentée comme faisant partie du patrimoine immatériel de l’île par le Musée Ethnologique de Puig de Missa. On y trouve également de la céramique aux couleurs vives ancrée dans la tradition ibicienne, de la vannerie et des produits locaux. Le marché du dimanche de Sant Joan de Labritja a un caractère plus intime, avec des artisans qui travaillent leurs pièces devant l’acheteur.

Dans le domaine du design, Ibiza a produit des noms à rayonnement international qui n’ont jamais perdu leur lien avec l’île. La mode Adlib, née en 1971 à l’initiative de la princesse Smilja Mihailovitch comme plateforme pour les talents locaux, reste aujourd’hui le cadre de référence. La créatrice qui incarne le mieux son évolution vers le luxe contemporain est Charo Ruiz. Née à Séville, elle arriva sur l’île à la fin des années 1970 alors qu’Ibiza était encore un refuge bohème. Elle commença en vendant des vêtements près de la plage de Salinas, et fonda sa propre marque en 1989. Aujourd’hui, avec plus de soixante collections et une présence dans plus de vingt pays, ses robes en voile de coton avec dentelle de guipure sont le symbole le plus reconnaissable de la mode ibicienne dans le monde. Elle les conçoit et les confectionne sur l’île. Beyoncé, Naomi Campbell, la reine Letizia et Michelle Obama les portent.

En joaillerie, la référence est Elisa Pomar. La famille exerce ce métier depuis 1852. Elisa, quatrième génération, reprit le flambeau familial pour lancer sa propre marque en 2008, bientôt récompensée par la Médaille d’Or du Consell d’Eivissa. Ses pièces s’inspirent de la filigrane paysanne traditionnelle et des motifs phéniciens, losanges, fleurs, argent et or travaillés à la main dans son atelier, et les réinterprètent avec une sensibilité contemporaine. En 2025, elle ferma sa boutique historique de la Calle Castelar dans le quartier de La Marina, où elle était littéralement née dans l’appartement familial du dessus, pour ouvrir un nouvel espace Vara de Rey. Elle y dispose également d’Argenteria, un second local entièrement dédié à l’argent, un métal aux profondes racines dans la tradition ibicienne.

World Family Ibiza est tout autre chose et une belle histoire. Merel, néerlandaise, et Alok arrivèrent sur l’île depuis les extrémités opposées du monde. Ils se rencontrèrent lors d’un concert de tambours sur la plage de Benirrás et décidèrent de rester. Depuis 1999, ils fabriquent à la main des sacs, des accessoires et des vêtements uniques avec des tissus et des broderies rapportés de leurs voyages au Maroc, en Afghanistan, en Ouzbékistan, en Thaïlande et au Mexique. Il n’y a jamais deux pièces identiques. C’est aujourd’hui une entreprise familiale. Leurs six enfants, Goldie, Carlota, Asher, Rama, Gaya et Karuna, jouent chacun leur rôle dans l’entreprise. Ils ont une boutique à Sant Joan de Labritja et une présence au Six Senses Ibiza. Ils ne sont pas d’ici à l’origine, mais aujourd’hui ils font partie de l’île. Ça aussi, c’est Ibiza.

L’histoire la plus curieuse de l’îlot porte un nom : Francisco Palau, un moine carme catalan exilé à Ibiza en 1854 pour des raisons politiques. Une fois sur l’île, il commença à faire des retraites spirituelles sur Es Vedrà, vivant dans une grotte, buvant de l’eau qui filtrait à travers le rocher et recevant des vivres par la mer. Palau documenta ses expériences, qui incluaient des visions qu’il décrivait comme des apparitions de dames de lumière. Il reste la seule personne à avoir jamais habité Es Vedrà. Sa figure, béatifiée plus tard par l’Église, fut le germe de toutes les légendes qui entourent l’îlot.

Depuis le Moyen Âge, plusieurs familles ibiciennes utilisaient Es Vedrà pour élever des chèvres, qui grandissaient à l’état semi-sauvage, défiant la gravité sur ses parois à pic. C’était une tradition transmise de génération en génération. En 2016, le Gouvernement des Baléares décida de les éradiquer afin de protéger la flore endémique de l’îlot, notamment la Santolina vedranensis, une espèce que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ne pouvant pas les capturer vivantes compte tenu du terrain, la décision fut prise de les abattre. Ce fut un scandale retentissant. Propriétaires et associations de défense des animaux protestèrent. Les partis politiques s’affrontèrent. Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, une ou deux chèvres se montrent encore sur les corniches. La question reste en suspens : chèvre ou flore endémique ? Il n’y a pas toujours de réponse facile.

La dimension ésotérique d’Es Vedrà est réelle et fait partie de son caractère. On dit qu’il forme l’un des sommets d’un triangle du silence, à l’instar du Triangle des Bermudes, reliant le Peñón de Ifach et la côte de Majorque, une zone où des phénomènes inexplicables se produiraient. On lui attribue aussi d’être le lieu de naissance de la déesse Tanit, le foyer des Sirènes de l’Odyssée, un nœud d’énergie tellurique magnétique. Que l’on croie ou non à tout cela est une affaire personnelle. Ce qui est certain, c’est qu’il y a quelque chose dans cet îlot qui ne s’explique pas tout à fait avec des mots.

La meilleure façon de voir Es Vedrà est depuis Cala d’Hort, une plage de galets avec des cabanes de pêcheurs et trois bons restaurants de fruits de mer où l’on peut manger en le regardant de loin, avec suffisamment de temps pour le voir changer. Ou depuis la mer, en naviguant autour de lui. Ou en le voyant apparaître soudainement au détour d’un virage. Il surprend toujours.

En mai vient la Foire Médiévale, l’un des événements les plus animés de l’année. Elle se tient autour de Dalt Vila, avec des stands d’artisans installés principalement le long de la Calle de la Farmacia, sur le chemin menant à l’entrée principale de l’enceinte fortifiée. Les participants respectent scrupuleusement les costumes historiques locaux, ce qui donne à l’ensemble une cohérence visuelle inhabituelle pour ce type d’événement. Des spectacles de toutes sortes y sont proposés et, près du Parque Reina Sofía, des joutes médiévales mises en scène par des spécialistes ravissent tout particulièrement les plus jeunes visiteurs.

Les fêtes patronales des villages jalonnent le calendrier tout au long de l’année, mais se concentrent avec une intensité particulière en été. San José fête son saint le 19 mars, coïncidant avec la Fête des Pères en Espagne. San Antonio a la sienne le 17 janvier, mais en août, le 24, pour la Saint-Barthélemy, elle organise la Fiesta de la Movida, qui rassemble des milliers de personnes avec un feu d’artifice à minuit. L’IMS, l’International Music Summit et forum mondial de la musique électronique, occupe plusieurs jours de mai avec des conférences, des débats et des concerts. Le Festival de Jazz d’Ibiza, qui existe depuis 1989, tient son concert de clôture dans le bastion de Santa Llúcia de Dalt Vila chaque mois d’août.

Les fêtes les plus importantes de l’été dans la ville d’Ibiza sont les Festes de la Terra, qui se tiennent autour du 5 et du 8 août. Le 5 est la fête de la Virgen de las Nieves, patronne d’Ibiza et de Formentera, avec une procession et des célébrations à la cathédrale. Le 8 est la fête de San Ciriaco, patron de la ville depuis 1650, commémorant la conquête chrétienne du 8 août 1235, lorsque les troupes de Guillem de Montgrí s’emparèrent de la ville et que l’île intégra la Couronne d’Aragon. À Dalt Vila, dans une rue étroite près du couvent des Moniales Cloîtrées, se trouve la petite chapelle de Sant Ciriaci, construite en 1754 et étape obligatoire de la procession chaque 8 août. Ce soir-là, le port d’Ibiza s’illumine d’un spectaculaire feu d’artifice.

Pour vivre les fêtes de village dans leur forme la plus authentique, les fêtes de Sant Agustí des Vedrà sont une belle référence. Le jour principal est le 28 août, avec une messe solennelle, une procession et des concerts sur la place de l’église. Les célébrations s’étendent sur plusieurs semaines, avec des activités traditionnelles, du ball pagès et des animations pour tous les âges. Sant Agustí est l’un des villages les plus charmants de l’île et ses fêtes sont exactement ce que le nom suggère : une fête de quartier, ouverte à quiconque veut s’asseoir sur la place et se laisser porter.

L’Ibiza moderne est autre chose : cosmopolite, internationale, en perpétuelle réinvention. C’est l’île qui accueille chaque été des visiteurs du monde entier, ainsi qu’une communauté de résidents établis de longue date, Ibiciens, Espagnols du continent, Européens et arrivants de partout, qui ont construit leur vie ici sans en être originaires. C’est l’île qui dans les années 1970 accueillit hippies et artistes, qui dans les années 1980 inventa la culture club européenne, et qui aujourd’hui continue à imposer des tendances mondiales en matière de musique électronique. L’exemple le plus récent est UNVRS, présenté comme le premier hyperclub au monde, inauguré en 2025 dans l’espace qu’occupait auparavant Privilege à San Rafael. Avec une capacité de plusieurs milliers de personnes, une production contrôlée par intelligence artificielle, des murs de LED et un concept de spectacle immersif sans précédent dans l’industrie, UNVRS incarne exactement cela : une île qui refuse de se satisfaire de ce qu’elle a déjà accompli.

Ce qui est intéressant, c’est que ces deux Ibiza ne s’ignorent pas. L’Ibicien qui cultive son potager dans le nord de l’île sait parfaitement ce qui se passe dans les clubs, même s’il n’y met jamais les pieds. Le DJ qui passe vingt saisons sur l’île connaît le nom de chaque crique et sait où trouver le meilleur flaó. La coexistence n’est pas toujours facile. La pression sur les terres, le coût du logement et la surpopulation de certains endroits en été sont des tensions réelles, et Ibiza n’est pas seule à y faire face. On les retrouve dans la majeure partie des destinations touristiques méditerranéennes, de la côte espagnole au sud de la France, et souvent avec une intensité bien plus grande. Ibiza a l’avantage que ceux qui savent chercher trouveront toujours un rocher pour nager seuls, un village dans le nord où l’été n’a pas trop changé les choses, une île qui garde encore des recoins pour ceux qui ne cherchent pas au premier rang. L’île a montré une capacité remarquable à absorber le nouveau sans perdre entièrement ce qui la rend singulière. Cela, plus que n’importe quel coucher de soleil ou n’importe quelle fête, est peut-être la chose la plus difficile à imiter.

Les quatre églises-forteresses d’origine de l’île sont Sant Jordi de Ses Salines, Santa Eulària del Riu, Sant Antoni de Portmany et Sant Miquel de Balansat. Des quatre, Sant Jordi est la mieux conservée dans sa forme défensive d’origine. Construite pour répondre aux besoins spirituels des travailleurs des salines, l’une des cibles préférées des pirates pour sa valeur économique, c’est le seul édifice religieux de l’île couronné de créneaux : 29 au total, courant sur toute la longueur du toit supérieur et lui donnant l’apparence caractéristique d’une forteresse médiévale. Ses murs sont talutés, évasés vers l’extérieur à la base pour mieux absorber les impacts. Elle est entourée d’une cour de palmiers et de fleurs, ce qui rend le contraste avec son caractère militaire d’autant plus saisissant.

Sant Miquel de Balansat, dans le nord de l’île, est la plus ancienne. Elle fut construite sur l’emplacement d’une ferme arabe, et son intérieur conserve des fresques aux motifs floraux et religieux qui valent la visite à elles seules. L’église de Jesús, à quelques minutes de la ville d’Ibiza, abrite un retable gothique tardif du XVIe siècle considéré comme l’une des œuvres les plus importantes du patrimoine artistique de l’île. Sant Josep, avec sa silhouette épurée visible de loin, est le repère visuel du sud. Puig de Missa à Santa Eulalia, sur une colline avec vue sur la mer, est l’un des ensembles les plus photogéniques d’Ibiza. L’église, le cimetière blanchi à la chaux et le Museu Etnològic de Can Ros forment ensemble un ensemble classé Bien d’Intérêt Culturel.

Ce que toutes ces églises partagent, au-delà de leur architecture, c’est qu’elles restent le centre de la vie de leurs villages. Des messes y sont célébrées, le ball pagès y est dansé sur leurs places lors des fêtes patronales, et les habitants s’assoient sur les bancs de leurs parvis au crépuscule. Elles font partie vivante de l’île, et non de simples pièces de musée. Les visiter est l’une des meilleures façons de découvrir l’Ibiza qui ne change pas.

Les boutiques ont un ton plus haut de gamme que dans les autres villages. The Rose allie boutique et galerie : Claudina Damonte conçoit et coud à la main des robes en soie aux couleurs vives tandis que les murs sont ornés des œuvres de son partenaire, le peintre uruguayen Aldo Kodac. Parra & Romero est la galerie de référence, avec un programme international. Pendant près de vingt ans, SLUIZ fut un autre arrêt incontournable, un concept-store inclassable qui ferma définitivement en 2025 après presque deux décennies à égayer les intérieurs de l’île.

À un kilomètre du village se trouve le Club Hípico Es Puig, avec des installations équestres complètes, des cours pour tous les niveaux et des balades à cheval dans le paysage de l’intérieur. Particulièrement recommandé pour les familles avec enfants.

Au pied des remparts, au bord de la mer, se trouve Sa Penya, le quartier le plus ancien et le plus authentique de la ville basse. Ce fut pendant des siècles le quartier des pêcheurs et de la communauté gitane de l’île, des gens qui vivaient de la mer et du rivage. Les maisons sont petites, les rues étroites et irrégulières. Deux d’entre elles méritent une mention spéciale : la Calle de la Virgen et la Calle de la Cruz, qui concentrent certains des bars et établissements les plus caractéristiques de la ville. Fréquentés par les locaux et les visiteurs, ils offrent une atmosphère qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur l’île.

La Marina est le quartier historique qui s’étend au pied des remparts, entre Sa Penya et le Passeig de Vara de Rey. C’est la partie la plus touristique de la ville basse, avec ses restaurants, ses boutiques et le port qui résume en quelques mètres l’histoire économique de l’île. Là où amarraient autrefois les barques de pêcheurs, puis les ferries reliant Ibiza à la péninsule, mouillent aujourd’hui des superyachts. En face, de l’autre côté du port, se trouve la marina connue sous le nom de Marina Ibiza, qui a connu une transformation tout aussi frappante. Là où se trouvait autrefois une épicerie familiale avec les journaux du jour et des sandwichs à emporter pour le bateau, on trouve aujourd’hui des boutiques saisonnières pour Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Loewe, Gucci et Dolce & Gabbana.

Le Passeig de Vara de Rey fait office de frontière entre la ville historique et la partie plus moderne et administrative. C’est l’axe civique d’Ibiza, avec ses palmiers, ses terrasses et le monument au général Joaquín Vara de Rey, un Ibicien mort héroïquement lors de la bataille d’El Caney pendant la guerre de Cuba en 1898. L’ensemble en bronze, inauguré en 1904 en présence du roi Alphonse XIII, le représente blessé mais tenant encore son sabre levé. Au-delà commence l’Ibiza contemporaine, avec des immeubles d’appartements de luxe dont l’un est signé Jean Nouvel, et le secteur de Marina Botafoch, l’autre grand port de plaisance de la ville, où se concentre l’offre de loisirs la plus haut de gamme : Pacha, Lío, Club Chinois et le Casino d’Ibiza. Lío, l’un des formats dîner-spectacle-club les plus reconnus de l’île, associe gastronomie, cabaret et clubbing dans un même espace avec vue sur le port.

La ville possède aussi ses plages. Figueretas, à quelques minutes à pied du centre, est la plage urbaine de toujours, calme et familiale. Talamanca, à côté de Marina Botafoch, est plus longue et a un profil légèrement plus sophistiqué. Depuis la pointe de Sa Punta, au fond de la baie, s’ouvre l’une des vues les plus dégagées de Dalt Vila depuis la mer. Depuis Marina Botafoch part également un petit bac qui traverse le port jusqu’au centre-ville, l’un des trajets les plus ibiciens que l’on puisse faire.