{"id":64877,"date":"2026-03-17T16:06:59","date_gmt":"2026-03-17T15:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.neverlandproperties.com\/culture-history-and-authentic-ibiza\/"},"modified":"2026-03-31T14:03:34","modified_gmt":"2026-03-31T12:03:34","slug":"culture-history-and-authentic-ibiza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.neverlandproperties.com\/fr\/culture-history-and-authentic-ibiza\/","title":{"rendered":"Culture, histoire et l’Ibiza authentique."},"content":{"rendered":"\t\t
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Qu’est-ce que Dalt Vila et pourquoi est-ce un site du patrimoine mondial de l’UNESCO ?<\/h2>\n

Dalt Vila est la vieille ville d’Ibiza, enferm\u00e9e dans ses remparts anciens. Ses origines remontent \u00e0 l’\u00e9poque ph\u00e9nicienne, vers 654 avant J.-C., lorsqu’elle s’appelait Ibossim. Au fil des si\u00e8cles, Carthaginois, Puniques, Romains et Arabes y ont tous laiss\u00e9 leur empreinte. Les Arabes l’appelaient Madina Yabisa, et des vestiges de leurs murs se retrouvent encore int\u00e9gr\u00e9s dans des constructions ult\u00e9rieures.<\/p>\n

En 1235, les troupes de la Couronne d’Aragon sous le commandement du roi Jacques Ier s’empar\u00e8rent de l’\u00eele. Ce 8 ao\u00fbt est encore aujourd’hui jour f\u00e9ri\u00e9 \u00e0 Ibiza, en comm\u00e9moration de cet \u00e9v\u00e9nement.<\/p>\n\n

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Pendant de nombreux si\u00e8cles, l’\u00eele subit des attaques r\u00e9p\u00e9t\u00e9es de pirates, ce qui finit par conduire \u00e0 la construction des remparts actuels. Les rois Charles Ier et Philippe II en confi\u00e8rent la conception \u00e0 l’ing\u00e9nieur italien Giovanni Battista Calvi au XVIe si\u00e8cle. Ces fortifications se r\u00e9v\u00e9l\u00e8rent tr\u00e8s efficaces pour dissuader de nouvelles attaques contre la ville fortifi\u00e9e. Leur conception Renaissance inspira plus tard d’autres fortifications, notamment dans les colonies espagnoles du Nouveau Monde. Il convient \u00e9galement de noter qu’Ibiza avait une longue tradition de corsaires, comm\u00e9mor\u00e9e par un monument pr\u00e8s du port. C’\u00e9taient, en essence, des pirates op\u00e9rant sous commission royale. \u00c0 l’int\u00e9rieur des remparts de Dalt Vila se trouvent \u00e9galement une cath\u00e9drale, plusieurs palais datant d’apr\u00e8s le XVIe si\u00e8cle, et le ch\u00e2teau.<\/p>\n

L’UNESCO a reconnu cet ensemble le 4 d\u00e9cembre 1999 comme la forteresse c\u00f4ti\u00e8re la mieux conserv\u00e9e de la M\u00e9diterran\u00e9e, un exemple exceptionnel d’architecture militaire de la Renaissance, et un site d’une continuit\u00e9 historique extraordinaire couvrant 2 500 ans de civilisations superpos\u00e9es. La reconnaissance s’\u00e9tend au-del\u00e0 de Dalt Vila et de ses remparts pour inclure les prairies de posidonies entre Ibiza et Formentera, les vestiges du site ph\u00e9nicien de Sa Caleta, et la N\u00e9cropole de Puig des Molins, la n\u00e9cropole ph\u00e9nico-punique la mieux conserv\u00e9e de la M\u00e9diterran\u00e9e.<\/p>\n

L’histoire de l’obtention de cette reconnaissance m\u00e9rite d’\u00eatre racont\u00e9e. Tout a commenc\u00e9 avec un habitant. Llu\u00eds Llobet, fondateur de l’Association des riverains de Dalt Vila, a d\u00e9pos\u00e9 la premi\u00e8re demande \u00e0 l’UNESCO en 1986. Cette tentative initiale fut rejet\u00e9e comme insuffisante. Au milieu des ann\u00e9es 1990, la mairie essaya \u00e0 nouveau avec une strat\u00e9gie diff\u00e9rente. Plut\u00f4t que de pr\u00e9senter uniquement l’enceinte fortifi\u00e9e, on con\u00e7ut une candidature mixte combinant pour la premi\u00e8re fois patrimoine culturel et patrimoine naturel. L’\u00e9l\u00e9ment d\u00e9cisif fut la posidonie, une plante marine dont les prairies s’\u00e9tendent entre Ibiza et Formentera. Les scientifiques ont \u00e9tabli qu’il s’agit de l’organisme vivant le plus ancien et le plus grand de la plan\u00e8te, avec 100 000 ans d’existence.<\/p>\n

L’aspect peut-\u00eatre le plus remarquable de l’ensemble du processus fut le consensus politique qu’il illustra. Le projet fut port\u00e9 par le maire du Parti Populaire Enrique Fajarn\u00e9s. Apr\u00e8s les \u00e9lections de juin 1999, le nouveau maire socialiste Xico Tarr\u00e9s offrit \u00e0 son rival politique la possibilit\u00e9 de continuer \u00e0 diriger la candidature en tant que commissaire, afin que le changement de gouvernement ne vienne pas interrompre le travail accompli. Les deux se rendirent ensemble \u00e0 Marrakech, o\u00f9 le 4 d\u00e9cembre 1999 l’assembl\u00e9e de l’UNESCO accorda la reconnaissance. Fajarn\u00e9s r\u00e9suma la chose par une phrase qui r\u00e9sonne aujourd’hui avec plus de force que jamais : \u00ab Ce fut l’une des cl\u00e9s. Y aller ensemble. J’aimerais que bien d’autres choses puissent se faire dans un tel consensus. \u00bb<\/p>\n<\/div>\n

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Quelle est la vraie face d’Ibiza au-del\u00e0 des clubs et des plages ?<\/h2>\n

L’Ibiza rurale<\/h3>\n

L’Ibiza authentique est avant tout une \u00eele de campagne. Le paysage int\u00e9rieur est parsem\u00e9 de fermes blanchies \u00e0 la chaux et de murs en pierre s\u00e8che qui d\u00e9finissent le terrain avec une beaut\u00e9 aust\u00e8re et singuli\u00e8re. Le pin domine l’\u00eele et se pr\u00eate mal \u00e0 la culture, si bien que pendant des si\u00e8cles les habitants ont construit des terrasses dans les collines pour gagner des terres arables. Parcourez les for\u00eats aujourd’hui et vous trouverez ces murs en ruines, t\u00e9moins silencieux d’une vie difficile. Les gens ont surv\u00e9cu avec peine pendant de nombreux si\u00e8cles et ont m\u00eame souffert de famines. L’une des caract\u00e9ristiques les plus profondes de l’\u00eele est pr\u00e9cis\u00e9ment celle-l\u00e0 : tout le monde vivait dispers\u00e9 sur la terre, loin de tout centre urbain concentr\u00e9, dans des fermes isol\u00e9es entour\u00e9es de champs et de pin\u00e8des.<\/p>\n

L’int\u00e9rieur est un paysage de collines qui se r\u00e9p\u00e8te avec une continuit\u00e9 hypnotique, mieux appr\u00e9ci\u00e9 depuis les diff\u00e9rents points de vue \u00e9lev\u00e9s de l’\u00eele. C’est le littoral qui offre le contraste le plus saisissant, et \u00e0 l’int\u00e9rieur, c’est surtout la terre rouge et fertile du nord qui se distingue. Les villages de l’int\u00e9rieur ont chacun leur caract\u00e8re propre. Santa Gertrudis offre une vie locale toute l’ann\u00e9e, avec sa terrasse, ses galeries et sa place comme point de rencontre permanent. San Jos\u00e9 s’anime en \u00e9t\u00e9. Chacun \u00e0 sa mani\u00e8re fait partie du charme de l’Ibiza la plus authentique.<\/p>\n\n

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Historiquement, la principale industrie de l’\u00eele n’\u00e9tait pas l’agriculture mais le sel. Les salines d’Ibiza furent pendant des si\u00e8cles la source de richesse la plus importante de l’\u00eele, une ressource strat\u00e9gique en M\u00e9diterran\u00e9e qui attira Ph\u00e9niciens, Carthaginois et Romains. Le sel resta le moteur de l’\u00e9conomie insulaire jusqu’\u00e0 l’arriv\u00e9e du tourisme.<\/p>\n

La campagne fut abandonn\u00e9e avec l’essor du tourisme, qui vida l’\u00eele de sa main-d’\u0153uvre agricole et laissa les pins reprendre possession des terres. Heureusement, on observe aujourd’hui une volont\u00e9 renouvel\u00e9e, tant des pouvoirs publics que des initiatives priv\u00e9es, de r\u00e9cup\u00e9rer ce patrimoine agricole. De nombreuses fermes ont adopt\u00e9 des m\u00e9thodes efficaces et biologiques qui redonnent vie \u00e0 la campagne ibicienne.<\/p>\n\n

L’Ibiza culturelle et intellectuelle<\/h3>\n

Lorsque le tourisme de vill\u00e9giature d\u00e9buta au d\u00e9but du XXe si\u00e8cle, Ibiza commen\u00e7a \u00e0 attirer des artistes et des intellectuels europ\u00e9ens qui trouv\u00e8rent dans l’\u00eele une lumi\u00e8re, une architecture et un mode de vie uniques en M\u00e9diterran\u00e9e. Sorolla visita l’\u00eele en 1919 et y peignit Les contrebandiers, l’une de ses \u0153uvres les plus c\u00e9l\u00e8bres. Walter Benjamin v\u00e9cut \u00e0 Ibiza lors de deux longs s\u00e9jours en 1932 et 1933, fuyant le nazisme, et y r\u00e9digea certains de ses textes les plus lucides.<\/p>\n

Vers les ann\u00e9es 1950 et 1960, un mouvement artistique international de grande qualit\u00e9 prit forme. En 1959, des artistes r\u00e9sidant sur l’\u00eele fond\u00e8rent le Groupe Ibiza 59, parmi lesquels Erwin Broner, Erwin Bechtold, Hans Laabs, Heinz Tr\u00f6kes et Antonio Ruiz. Ce collectif d’avant-garde abstraite fut un v\u00e9ritable catalyseur dans la sc\u00e8ne artistique de l’\u00eele. Leur travail, et celui des artistes qui leur succ\u00e9d\u00e8rent, constitue aujourd’hui la collection permanente du Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, le MACE, le troisi\u00e8me plus ancien mus\u00e9e public d’art contemporain d’Espagne, inaugur\u00e9 en 1969. L’architecture rationaliste laissa elle aussi une empreinte ind\u00e9l\u00e9bile. Des figures comme Josep Llu\u00eds Sert et Erwin Broner \u00e9tudi\u00e8rent et r\u00e9interpr\u00e9t\u00e8rent l’architecture vernaculaire ibicienne, influen\u00e7ant le mouvement moderne international. La maison de Broner, class\u00e9e monument historique et construite en 1960 dans le quartier de Sa Penya, est ouverte aux visiteurs.<\/p>\n

Une visite sp\u00e9ciale et peu connue est l’Espacio Micus, une galerie singuli\u00e8re abrit\u00e9e dans une ancienne ferme traditionnelle pr\u00e8s de Jes\u00fas. Le peintre allemand Eduard Micus la transforma en 1972 en son foyer et atelier. Depuis 1989, cet espace fonctionne comme lieu d’exposition ouvert au public le dimanche matin. L’art, l’architecture et la lumi\u00e8re m\u00e9diterran\u00e9enne y coexistent de mani\u00e8re irrempla\u00e7able.<\/p>\n

La gastronomie traditionnelle ibicienne fait \u00e9galement partie de cette identit\u00e9 authentique et m\u00e9rite une exploration \u00e0 part enti\u00e8re.<\/p>\n\n

Que visiter<\/h3>\n

Pour ceux qui souhaitent explorer cette Ibiza plus profonde, le site ph\u00e9nicien de Sa Caleta et la N\u00e9cropole de Puig des Molins offrent une fen\u00eatre fascinante sur les origines de l’\u00eele. Ces sites enchantent g\u00e9n\u00e9ralement aussi les enfants. \u00c0 Santa Eulalia, le Mus\u00e9e Ethnologique de Puig de Missa r\u00e9v\u00e8le les outils et les ustensiles de la vie rurale, ainsi que la fabrication artisanale traditionnelle des espardenyes. \u00c0 Dalt Vila, en plus du MACE, le Museu Puget rassemble le travail de deux g\u00e9n\u00e9rations de peintres : Narc\u00eds Puget Vi\u00f1as et son fils Narc\u00eds Puget Riquer, figures essentielles de l’Ibiza du d\u00e9but du XXe si\u00e8cle. La cath\u00e9drale poss\u00e8de \u00e9galement son propre mus\u00e9e.<\/p>\n

Pour une excursion dans l’int\u00e9rieur, la visite des \u00e9glises blanchies \u00e0 la chaux offre une fa\u00e7on organique et tranquille d’explorer les villages de l’\u00eele. Es Cubells, San Agust\u00edn, San Rafael et San Lorenzo sont des \u00e9tapes incontournables. Une mention particuli\u00e8re revient \u00e0 Bal\u00e0fia, un ensemble rural unique compos\u00e9 de plusieurs fermes regroup\u00e9es autour de deux tours d\u00e9fensives m\u00e9di\u00e9vales, l’un des coins les plus authentiques et les mieux pr\u00e9serv\u00e9s de l’\u00eele.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelle est l’histoire d’Ibiza et comment a-t-elle fa\u00e7onn\u00e9 l’\u00eele d’aujourd’hui ?<\/h2>\n

Pour comprendre Ibiza, il est utile de commencer par son nom. L’\u00eele s’appelait Ibossim \u00e0 l’\u00e9poque ph\u00e9nicienne, puis Ebusus sous les Romains, Yabisa sous les Arabes, et aujourd’hui c’est officiellement Eivissa en catalan et Ibiza en espagnol et \u00e0 l’international. Les Pitiuses, nom collectif d\u00e9signant Ibiza et Formentera, d\u00e9rive du mot grec pour les pins qui recouvrent les deux \u00eeles. Chaque nom est une couche d’histoire.<\/p>\n

Les Ph\u00e9niciens \u00e9tablirent le premier \u00e9tablissement permanent vers 654 avant J.-C., d’abord \u00e0 Sa Caleta puis sur le Puig de Vila, la colline qu’occupe aujourd’hui Dalt Vila. Ils reconnurent dans l’\u00eele un point strat\u00e9gique en M\u00e9diterran\u00e9e occidentale, un lieu id\u00e9al pour le commerce et surtout pour le sel, qui allait rester la principale source de richesse de l’\u00eele pendant des si\u00e8cles. De cette \u00e9poque date l’un des h\u00e9ritages les plus durables d’Ibiza : la d\u00e9esse Tanit. Divinit\u00e9 carthaginoise de la fertilit\u00e9 et de la lune, son culte se r\u00e9pandit dans toute l’\u00eele. Le plus grand sanctuaire qui lui fut d\u00e9di\u00e9 dans toute la M\u00e9diterran\u00e9e se trouve \u00e0 la Cova des Culleram, \u00e0 Sant Vicent de sa Cala. Plus de 1 600 figurines en terre cuite y furent d\u00e9couvertes. Aujourd’hui, Tanit est toujours tr\u00e8s pr\u00e9sente sur l’\u00eele. C’est un pr\u00e9nom f\u00e9minin, elle appara\u00eet dans des logos, des commerces et des \u0153uvres d’art, et sa figure reste un symbole vivant de l’identit\u00e9 ibicienne.<\/p>\n\n

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Apr\u00e8s les Ph\u00e9niciens vinrent les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Vandales et les Arabes. Chaque civilisation laissa sa marque, mais ce fut la p\u00e9riode arabe qui donna \u00e0 l’\u00eele sa forme urbaine la plus durable, avec Madina Yabisa comme centre politique et militaire et la grande mosqu\u00e9e \u00e0 l’emplacement de laquelle s’\u00e9l\u00e8ve aujourd’hui la cath\u00e9drale. En 1235, les troupes de la Couronne d’Aragon s’empar\u00e8rent de l’\u00eele, inaugurant un nouveau chapitre marqu\u00e9 par la culture catalane et par des si\u00e8cles d’attaques de pirates qui culmin\u00e8rent avec la construction des remparts Renaissance du XVIe si\u00e8cle.<\/p>\n

Au cours des si\u00e8cles suivants, l’\u00eele v\u00e9cut dans un relatif isolement. Les gens survivaient tant bien que mal, dispers\u00e9s dans la campagne dans des fermes isol\u00e9es, cultivant des collines en terrasses de pierre s\u00e8che sur une terre peu g\u00e9n\u00e9reuse, d\u00e9pendant des salines comme principal moteur \u00e9conomique. Une vie difficile qui forgea un caract\u00e8re propre : pragmatique, autonome, discret, et dot\u00e9 d’une tol\u00e9rance naturelle envers l’\u00e9tranger qui ne demande pas d’o\u00f9 vous venez ni ce que vous faites ici.<\/p>\n

Cette ouverture est peut-\u00eatre la cl\u00e9 de tout ce qui suivit. \u00c0 partir des ann\u00e9es 1930, des artistes et des intellectuels europ\u00e9ens commenc\u00e8rent \u00e0 arriver, fuyant les r\u00e9gimes autoritaires et l’atmosph\u00e8re de pr\u00e9guerres sur le continent. Walter Benjamin, Raoul Hausmann et d’autres trouv\u00e8rent dans l’\u00eele une Arcadie primitive et tranquille. Dans les ann\u00e9es 1950 et 1960 vint le Groupe Ibiza 59 et avec lui un mouvement artistique international de premier rang. Et puis vint le tourisme.<\/p>\n

L’essor touristique des ann\u00e9es 1960 transforma l’\u00eele de fa\u00e7on radicale et tr\u00e8s rapide. Avec lui vinrent les hippies : de jeunes Am\u00e9ricains fuyant la guerre du Vi\u00eatnam et des Europ\u00e9ens en qu\u00eate de libert\u00e9, qui trouv\u00e8rent \u00e0 Ibiza un endroit qui ne les jugeait pas. Il y a quelque chose de r\u00e9v\u00e9lateur dans une anecdote que m’a racont\u00e9e une amie ibicienne plus \u00e2g\u00e9e. Pendant les ann\u00e9es Franco, elle et ses amies allaient \u00e0 l’a\u00e9roport simplement pour regarder comment \u00e9taient habill\u00e9s les touristes. La diversit\u00e9 leur apportait un peu d’animation sur une \u00eele qui jusqu’alors avait v\u00e9cu tourn\u00e9e vers elle-m\u00eame. L’\u00e9l\u00e9gance et l’extravagance de ces femmes descendant des avions \u00e9taient une nouveaut\u00e9 absolue pour une communaut\u00e9 habitu\u00e9e \u00e0 ne voir qu’elle-m\u00eame. Et Franco, curieusement, sembla fermer les yeux sur l’image de libert\u00e9 qu’Ibiza projetait \u00e0 l’ext\u00e9rieur. L’\u00eele fonctionnait comme une soupape de d\u00e9compression, une anomalie tol\u00e9r\u00e9e dans l’Espagne de l’\u00e9poque.<\/p>\n

De cette rencontre entre l’insulaire pragmatique et le boh\u00e8me \u00e9tranger naquit quelque chose d’authentique : le mouvement de mode Adlib, les march\u00e9s hippies, une tradition artisanale vivante, une gastronomie qui absorba les influences sans perdre ses racines. Et dans les ann\u00e9es 1980 et 1990, lorsque la musique \u00e9lectronique trouva son laboratoire mondial dans les discoth\u00e8ques ibiciennes, l’\u00eele redevint le lieu o\u00f9 quelque chose de nouveau commen\u00e7ait. Amnesia, Pacha, Es Parad\u00eds et plus tard Space devinrent des temples de la culture club, et Ibiza devint la capitale mondiale de la musique de danse, un statut qu’elle assume aujourd’hui avec pleine conviction.<\/p>\n

Ce qui relie tous ces \u00e9pisodes est un fil conducteur unique : la capacit\u00e9 de l’\u00eele \u00e0 accueillir la diff\u00e9rence sans perdre l’essentiel. Le paysan luttant sur sa terre, la d\u00e9esse Tanit grav\u00e9e dans la m\u00e9moire collective, l’artiste allemand arriv\u00e9 en fuite, l’hippie qui s’installa, le DJ qui fit des petites heures du matin un rituel. Tous y trouv\u00e8rent leur place. C’est \u00e7a, Ibiza.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelles sont les meilleures exp\u00e9riences culturelles lors d’un s\u00e9jour en villa de luxe \u00e0 Ibiza ?<\/h2>\n

La r\u00e9ponse d\u00e9pend du profil du groupe et de la p\u00e9riode de la saison. Ibiza offre des exp\u00e9riences culturelles tr\u00e8s diff\u00e9rentes selon le public vis\u00e9 et le moment de la visite. L’\u00eele est bien plus que des plages et une vie nocturne. Elle dispose d’un programme culturel de premier ordre que beaucoup de visiteurs ne d\u00e9couvrent jamais.<\/p>\n

Pour les amateurs d’art contemporain, l’\u00e9t\u00e9 ibicien compte deux rendez-vous incontournables. Le premier est La Nave Salinas, un ancien entrep\u00f4t industriel de stockage de sel des ann\u00e9es 1940 reconverti en espace d’exposition depuis 2015, situ\u00e9 dans le Parc Naturel de Ses Salines. Chaque saison y est accueillie une exposition personnelle d’un artiste international de premier plan, avec des installations con\u00e7ues sp\u00e9cifiquement pour cet espace unique. Le second est CAN Art Fair (Contemporary Art Now), une foire d’art contemporain sur invitation qui se tient chaque juin \u00e0 Ibiza. En quelques ann\u00e9es seulement, elle s’est impos\u00e9e comme l’un des \u00e9v\u00e9nements les plus significatifs du march\u00e9 de l’art en \u00e9t\u00e9 en Europe. Des galeries de New York, Londres, Tokyo et Berlin convergent sur l’\u00eele quelques jours, donnant naissance \u00e0 ce qu’on appelle d\u00e9sormais la Semaine de l’Art d’Ibiza. Le programme culturel varie consid\u00e9rablement selon la saison, ce qu’il convient de garder \u00e0 l’esprit lors de la planification d’un s\u00e9jour.<\/p>\n\n

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Dalt Vila, au-del\u00e0 d’\u00eatre un monument, est un lieu culturel vivant toute l’ann\u00e9e. La mairie organise chaque samedi des visites guid\u00e9es th\u00e9\u00e2tralis\u00e9es du quartier historique, une fa\u00e7on distrayante de d\u00e9couvrir son histoire pour tous les publics. En mai, l’International Music Summit, le congr\u00e8s mondial de la musique \u00e9lectronique, tient son grand concert de cl\u00f4ture dans les remparts Renaissance. En ao\u00fbt, le Festival de Jazz d’Ibiza transforme depuis des d\u00e9cennies le bastion de Santa Ll\u00facia en l’une des sc\u00e8nes en plein air les plus magiques de la M\u00e9diterran\u00e9e. Parcourir le p\u00e9rim\u00e8tre complet des remparts, traverser les sept bastions avec leurs vues diff\u00e9rentes sur la mer et la ville, avant de se perdre dans les ruelles pav\u00e9es jusqu’\u00e0 la place principale, est en soi une exp\u00e9rience qui n’a besoin d’aucun \u00e9v\u00e9nement particulier pour se justifier.<\/p>\n

Pour ceux qui voyagent avec des enfants, l’offre culturelle est plus riche que beaucoup ne l’imaginent. Le centre d’interpr\u00e9tation de Sa Caleta, le site ph\u00e9nicien du VIIe si\u00e8cle avant J.-C., suscite un int\u00e9r\u00eat croissant depuis quelques ann\u00e9es. Mais s’il est une exp\u00e9rience devenue incontournable pour les familles avec enfants, c’est le BIBO Park, le Parc Botanique Biotechnologique d’Ibiza, situ\u00e9 \u00e0 San Rafael sur la route principale entre Ibiza et San Antonio. Avec plus de 30 000 plantes appartenant \u00e0 160 esp\u00e8ces, dont plusieurs end\u00e9miques des Pitiuses, le parc associe botanique, \u00e9cologie et technologie de pointe d’une fa\u00e7on qui captive adultes et enfants. Son attraction phare est le piano v\u00e9g\u00e9tal, unique au monde, o\u00f9 chaque touche est une plante vivante qui produit de la musique et de la lumi\u00e8re au contact de la main.<\/p>\n

Pour ceux qui recherchent des exp\u00e9riences plus intimes et moins connues, l’Espacio Micus, la galerie du peintre allemand Eduard Micus dans une ferme traditionnelle pr\u00e8s de Jes\u00fas, ouvre le dimanche matin et offre l’une des rencontres les plus sinc\u00e8res avec l’art et l’architecture ibiciens. Le MACE \u00e0 Dalt Vila m\u00e9rite toujours une visite pour sa collection permanente du Groupe Ibiza 59. Et le march\u00e9 de Las Dalias, avec son histoire hippie, ses artisanats et sa musique en direct, est en soi une exp\u00e9rience culturelle qui m\u00e9rite une entr\u00e9e d\u00e9di\u00e9e.<\/p>\n

Pour les amateurs de gastronomie et de vin, une visite tr\u00e8s recommand\u00e9e est l’int\u00e9rieur nord de l’\u00eele, et plus pr\u00e9cis\u00e9ment Sant Mateu, le c\u0153ur de la tradition viticole d’Ibiza. La production de vin aux Pitiuses remonte aux Ph\u00e9niciens et jouit aujourd’hui d’une qualit\u00e9 reconnue \u00e0 l’international sous l’appellation Ibiza Vi de la Terra. Sa Cova, la plus ancienne cave de l’\u00eele, propose des visites guid\u00e9es avec d\u00e9gustation de quatre vins et tapas locales, sur r\u00e9servation pr\u00e9alable. Can Rich, \u00e0 Buscastell pr\u00e8s de San Antonio, est la seule cave biologique de l’\u00eele et propose des visites du lundi au vendredi avec d\u00e9gustation et ap\u00e9ritif de produits locaux. Ibizkus, \u00e0 Santa Eulalia, est la cave qui exporte le plus sur l’\u00eele et propose \u00e9galement des d\u00e9gustations sur sa terrasse avec vue sur les vignes. Ces trois caves permettent de renouer avec l’Ibiza la plus rurale et la plus authentique, loin de tout circuit touristique conventionnel.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelle est la cuisine traditionnelle d’Ibiza et quand peut-on la go\u00fbter ?<\/h2>\n

La cuisine traditionnelle ibicienne est m\u00e9diterran\u00e9enne dans son essence, mais avec une personnalit\u00e9 propre qui la distingue clairement. C’est une cuisine de ressources rares et de grande ing\u00e9niosit\u00e9, h\u00e9rit\u00e9e de g\u00e9n\u00e9rations qui vivaient chichement de la mer et de la terre, o\u00f9 rien ne se gaspillait. Aujourd’hui, cette m\u00eame cuisine, pr\u00e9par\u00e9e avec des produits d’une qualit\u00e9 exceptionnelle, est l’une des raisons qui poussent \u00e0 revenir sur l’\u00eele.<\/p>\n

La mer occupe la place centrale. Le poisson frais qui arrive chaque jour dans les ports ibiciens, ramen\u00e9 par les lla\u00fcts traditionnels en bois, est d’une qualit\u00e9 difficile \u00e0 \u00e9galer. Le plat phare de la tradition maritime est le bullit de peix, un rago\u00fbt de poissons de roche tels que le m\u00e9rou, le rascasse ou le saint-pierre, servi avec des pommes de terre locales. Le bouillon sert ensuite \u00e0 pr\u00e9parer un arroz a banda avec de l’a\u00efoli. Le guisat de peix en est la version plus consistante, enrichie d’amandes et de safran. La borrida de rajada, un rago\u00fbt de raie aux amandes d’inspiration m\u00e9di\u00e9vale, est l’un de ces plats que l’on ne trouve pas toujours \u00e0 la carte mais qui vaut vraiment la peine d’\u00eatre cherch\u00e9. Parmi les produits de la mer \u00e0 ne pas manquer : la crevette rouge, p\u00each\u00e9e \u00e0 600 m\u00e8tres de profondeur dans les eaux d’Ibiza et de Formentera, \u00e0 d\u00e9guster simplement grill\u00e9e au gros sel, et le homard, ingr\u00e9dient essentiel de l’un des riz les plus c\u00e9l\u00e9br\u00e9s de l’\u00eele.<\/p>\n\n

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Les plats de riz m\u00e9ritent une mention particuli\u00e8re. L’arroz a banda est le plus typiquement ibicien. Les paellas et les riz en bouillon aux fruits de mer, pr\u00e9par\u00e9s avec le poisson et les crustac\u00e9s frais de l’\u00eele, sont l’une des grandes joies de manger \u00e0 Ibiza au bord de la mer. Bien que ne soient pas originaires de l’\u00eele, la qualit\u00e9 des produits locaux leur conf\u00e8re une dimension propre qui justifie de les rechercher dans les restaurants c\u00f4tiers.<\/p>\n

De la terre viennent les plats de f\u00eate et de c\u00e9l\u00e9bration. Le sofrit pag\u00e8s, un m\u00e9lange de poulet, d’agneau et de porc avec sobrasada, butifarra et pommes de terre, est le plat qui ne manquait jamais \u00e0 un mariage ni \u00e0 une f\u00eate patronale de village. L’arroz de matanzas renoue directement avec les traditions les plus anciennes de l’\u00eele. En d\u00e9cembre, lors de l’abattage du cochon, toute la famille se r\u00e9unissait pour pr\u00e9parer les charcuteries qui approvisionneraient l’ann\u00e9e, et ce m\u00eame jour on cuisinait ce riz avec de la viande fra\u00eeche, des lactaires d\u00e9licieux et de la sobrasada. Une f\u00eate en soi, que l’on trouve encore aujourd’hui dans certains restaurants. Les calamars farcis \u00e0 la sobrasada, cette combinaison mer-montagne si ibicienne, sont une autre r\u00e9f\u00e9rence incontournable.<\/p>\n

Parmi les produits propres \u00e0 l’\u00eele qu’il convient de conna\u00eetre : la pomme de terre rouge, \u00e0 la peau sombre et \u00e0 la chair jaune, base de nombreux plats traditionnels. La sobrasada ibicienne est fabriqu\u00e9e \u00e0 partir de l’abattage annuel du cochon. Le peix nostrum est le label garantissant que le poisson a \u00e9t\u00e9 p\u00each\u00e9 par la flotte locale. Le miel d’Ibiza b\u00e9n\u00e9ficie d’une Appellation d’Origine Prot\u00e9g\u00e9e. L’huile d’olive de l’\u00eele b\u00e9n\u00e9ficie d’une Indication G\u00e9ographique Prot\u00e9g\u00e9e, tout comme les herbes ibiciennes, la liqueur aromatique de l’\u00eele, qui d\u00e9tient sa propre IGP depuis 1997.<\/p>\n

La p\u00e2tisserie refl\u00e8te le m\u00e9tissage culturel de l’\u00eele entre racines arabes et chr\u00e9tiennes. Le fla\u00f3 est une tarte au fromage frais de ch\u00e8vre \u00e0 la menthe, le dessert le plus repr\u00e9sentatif et le plus exotique d’Ibiza, autrefois pr\u00e9par\u00e9 exclusivement pour le dimanche de P\u00e2ques et aujourd’hui disponible toute l’ann\u00e9e dans les p\u00e2tisseries et les restaurants. La greixonera est un pudding pr\u00e9par\u00e9 \u00e0 partir d’ensaimadas, de cannelle et de zeste de citron, qui fond en bouche. Les orelletes sont des beignets frits en forme d’oreille pr\u00e9par\u00e9s la veille des f\u00eates de village. Les bu\u00f1uelos sont pr\u00e9sents \u00e0 toutes les c\u00e9l\u00e9brations. Ensemble, ils forment une tradition de p\u00e2tisserie qui a beaucoup du rituel collectif.<\/p>\n

Pour clore un repas, les herbes ibiciennes : cette liqueur ambr\u00e9e \u00e9labor\u00e9e avec jusqu’\u00e0 dix-sept plantes aromatiques des for\u00eats de l’\u00eele, dont chaque famille transmet sa propre recette de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration. Et le caf\u00e9 caleta, une sorte de queimada ibicienne pr\u00e9par\u00e9e avec du caf\u00e9, du rhum, du brandy, du zeste d’agrumes et de la cannelle. Il fut invent\u00e9 il y a un si\u00e8cle par un p\u00eacheur de la c\u00f4te de Sa Caleta et constitue aujourd’hui une fin de repas famili\u00e8re dans de nombreux restaurants de l’\u00eele.<\/p>\n<\/div>\n

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Quels sont les villages de l’int\u00e9rieur d’Ibiza les plus int\u00e9ressants \u00e0 visiter ?<\/h2>\n

Explorer les villages de l’int\u00e9rieur d’Ibiza est l’une des exp\u00e9riences les plus authentiques que l’\u00eele ait \u00e0 offrir. Chacun a son propre caract\u00e8re, et une tourn\u00e9e des \u00e9glises blanchies \u00e0 la chaux qui les dominent est aussi une fa\u00e7on organique de d\u00e9couvrir le paysage rural ibicien.<\/p>\n

Les \u00e9glises m\u00e9ritent d’\u00eatre regard\u00e9es de pr\u00e8s. Toutes sont le prolongement naturel de l’architecture vernaculaire des fincas payesas : murs \u00e9pais blanchis \u00e0 la chaux, sobri\u00e9t\u00e9 absolue, sans ornementation. Beaucoup semblent fortifi\u00e9es parce qu’elles l’\u00e9taient, construites pour r\u00e9sister aux raids de pirates qui ravag\u00e8rent l’\u00eele pendant des si\u00e8cles. Elles sont le centre de chaque village et le meilleur point de d\u00e9part pour toute visite.<\/p>\n

Es Cubells m\u00e9rite un arr\u00eat particulier. Son \u00e9glise dispose d’un belv\u00e9d\u00e8re depuis lequel on peut jouir de l’une des vues les plus spectaculaires de toute la c\u00f4te ibicienne. Juste \u00e0 c\u00f4t\u00e9, Es Xarc\u00fa est l’un des restaurants les plus respect\u00e9s de l’\u00eele, avec une cuisine ibicienne de produit frais et de mer qui justifie le d\u00e9tour \u00e0 elle seule.<\/p>\n\n

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San Agust\u00edn a un esprit singulier. C’est l’un de ces endroits o\u00f9 le temps semble s’\u00eatre arr\u00eat\u00e9. En face de son \u00e9glise, le restaurant Can Berri Vell compl\u00e8te un tableau difficile \u00e0 oublier.<\/p>\n

San Rafael surprend par les maisons ibiciennes qui entourent son \u00e9glise, formant l’un des ensembles ruraux les plus photog\u00e9niques de l’\u00eele.<\/p>\n

San Jos\u00e9 est davantage un village de services qu’une destination en soi : pharmacie, d\u00e9marches administratives, courses du quotidien. Son \u00e9glise est belle et m\u00e9rite un bref arr\u00eat. C’est le point de r\u00e9f\u00e9rence pour ceux qui s\u00e9journent dans le sud de l’\u00eele.<\/p>\n

Santa Gertrudis a consid\u00e9rablement \u00e9volu\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es et est aujourd’hui l’un des villages les plus agr\u00e9ables \u00e0 visiter, avec une offre vari\u00e9e de boutiques et de restaurants. Un arr\u00eat incontournable est Cas Costa, un bar tr\u00e8s ibicien qui a su rester exactement le m\u00eame au fil des ann\u00e9es, fid\u00e8le \u00e0 son esprit et \u00e0 ses habitu\u00e9s, sans c\u00e9der aux modes.<\/p>\n

San Juan est le village de r\u00e9f\u00e9rence pour ceux qui s\u00e9journent dans le nord. Le dimanche, il accueille un march\u00e9 \u00e0 l’esprit authentiquement nordique, plus calme et plus artisanal que ceux du sud, fr\u00e9quent\u00e9 principalement par les r\u00e9sidents et par les visiteurs \u00e0 la recherche d’une Ibiza bien loin du tourisme de masse.<\/p>\n

Santa Eulalia est d\u00e9j\u00e0 une petite ville. Son quartier ancien m\u00e9rite une visite, pr\u00e9sid\u00e9 par l’\u00e9glise du Puig de Missa, l’une des plus belles de l’\u00eele. Avec de la chance, vous arriverez \u00e0 la fin d’un mariage et assisterez au ball pag\u00e8s sur la place, l’un de ces spectacles spontan\u00e9s et irrempla\u00e7ables qui d\u00e9finissent l’Ibiza la plus authentique.<\/p>\n

La ville d’Ibiza m\u00e9rite \u00e9galement une matin\u00e9e de promenade, de shopping et de terrasse, avec Dalt Vila en toile de fond. Elle est trait\u00e9e en d\u00e9tail dans sa propre entr\u00e9e de cette encyclop\u00e9die.<\/p>\n

San Antonio m\u00e9rite un regard plus nuanc\u00e9. La baie de Portmany est naturellement l’une des plus belles de l’\u00eele, et c’est pr\u00e9cis\u00e9ment cela qui attira le tourisme de masse des ann\u00e9es 1960 et 1970. Les grands immeubles qui l’entourent aujourd’hui t\u00e9moignent de ce d\u00e9veloppement non planifi\u00e9. La ville se transforme cependant. Le front de mer r\u00e9nov\u00e9 offre l’un des couchers de soleil les plus spectaculaires de la M\u00e9diterran\u00e9e. L’artiste urbain Okuda San Miguel est intervenu dans le West End avec un parcours d’art urbain multicolore qui change l’image du quartier. Pour les familles avec enfants, l’Aquarium Cap Blanc, am\u00e9nag\u00e9 dans une grotte naturelle o\u00f9 les p\u00eacheurs gardaient autrefois des homards, est une visite charmante, avec des sardines grill\u00e9es au barbecue les vendredis et samedis soir d’\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

Si l’on ne devait choisir qu’un village pour terminer la journ\u00e9e avec la certitude d’avoir trouv\u00e9 l’Ibiza la plus authentique, ce serait San Carlos. Le Bar Anita, avec ses bo\u00eetes aux lettres d’origine o\u00f9 les habitants retirent encore leur courrier et ses herbes ibiciennes maison, est l’un de ces endroits qui r\u00e9sument en un seul verre tout ce qui rend cette \u00eele sp\u00e9ciale. Et \u00e0 c\u00f4t\u00e9, Las Dalias attend le samedi prochain.<\/p>\n<\/div>\n

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Qu’est-ce que le march\u00e9 hippie Las Dalias et quand a-t-il lieu ?<\/h2>\n

Tout commen\u00e7a le 4 novembre 1954, jour de la f\u00eate de Sant Carles, lorsque Joan Mar\u00ed Juan, agriculteur et charpentier du village, inaugura un bar de bord de route sur un chemin non goudronn\u00e9. Il le construisit de ses propres mains et en secret, donnant une r\u00e9ponse diff\u00e9rente chaque jour \u00e0 quiconque lui demandait ce qu’il b\u00e2tissait. Ce bar devint la salle de danse du nord de l’\u00eele, l’endroit o\u00f9 les paysans c\u00e9l\u00e9braient mariages, bapt\u00eames et f\u00eates. Le succ\u00e8s fut tel que le cur\u00e9 de Sant Carles commen\u00e7a \u00e0 projeter des films \u00e0 la paroisse pour lui faire concurrence et \u00e9loigner ses paroissiens du bal p\u00e9cheur.<\/p>\n

Dans les ann\u00e9es 1960, avec l’arriv\u00e9e du tourisme, Joan n\u00e9gocia avec des tour-op\u00e9rateurs pour organiser des barbecues avec spectacles de flamenco. Dans les ann\u00e9es 1970, les hippies qui vivaient dans le nord de l’\u00eele commenc\u00e8rent \u00e0 se rassembler ici apr\u00e8s les march\u00e9s de Punta Arab\u00ed, cr\u00e9ant des jam sessions l\u00e9gendaires avec des artistes internationaux de passage \u00e0 Ibiza. Le fils de Joan, Juanito, prit les r\u00eanes \u00e0 l’\u00e2ge de 23 ans. Le 14 f\u00e9vrier 1985, avec cinq stands dans le jardin et la collaboration de la galeriste britannique Helga Watson-Todd, le march\u00e9 naquit. Un an plus tard, il y avait d\u00e9j\u00e0 50 artisans. Certains d’entre eux, et leurs enfants, sont encore l\u00e0 aujourd’hui.<\/p>\n\n

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Aujourd’hui, Las Dalias accueille 35 000 personnes par semaine en haute saison et est l’un des march\u00e9s hippies les plus reconnus au monde. C’est une entreprise familiale aux profondes racines paysannes, et comme le dit Juanito avec fiert\u00e9, il en reste peu comme \u00e7a sur l’\u00eele. Des gens sont venus pour l’acheter. Elle n’est pas \u00e0 vendre. Elle appartient \u00e0 Sant Carles et \u00e0 toute Ibiza.<\/p>\n

Mais Las Dalias est bien plus que le march\u00e9 du samedi. Son programme musical a une qualit\u00e9 propre, avec des concerts d’artistes de premier plan. La salle Akasha est intime, pleine de caract\u00e8re, avec une \u00e9nergie tr\u00e8s diff\u00e9rente des grandes discoth\u00e8ques de Playa d’en Bossa. C’est une option pour ceux qui recherchent la vie nocturne ibicienne sans le tourisme de masse. Pour les connaisseurs. L’ambiance qui se cr\u00e9e ici est difficile \u00e0 trouver ailleurs sur l’\u00eele.<\/p>\n

Las Dalias est ouvert toute l’ann\u00e9e sous diverses formes. Le march\u00e9 du samedi fonctionne de 10h \u00e0 20h tout au long de l’ann\u00e9e. En \u00e9t\u00e9 s’ajoutent des march\u00e9s nocturnes le lundi, le mardi en juillet et ao\u00fbt, et un march\u00e9 de l’art le dimanche apr\u00e8s-midi. Le programme musical remplit les jeudis, vendredis et week-ends avec une grande vari\u00e9t\u00e9 d’\u00e9v\u00e9nements. Las Dalias ne se visite pas. \u00c7a se vit.<\/p>\n<\/div>\n

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Quels artisans, boutiques ou galeries d’Ibiza m\u00e9ritent une visite ?<\/h2>\n

Ibiza a toujours attir\u00e9 les cr\u00e9ateurs. La combinaison de lumi\u00e8re, de libert\u00e9 et de diversit\u00e9 culturelle a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 depuis des d\u00e9cennies un \u00e9cosyst\u00e8me artisanal et de design sans \u00e9gal en M\u00e9diterran\u00e9e. Savoir o\u00f9 le trouver fait partie de la vraie connaissance de l’\u00eele.<\/p>\n

Le point de d\u00e9part est Las Dalias, mais pas uniquement pour ses march\u00e9s. La s\u00e9lection des artisans qui obtiennent un stand est rigoureuse : n’importe qui ne peut pas y entrer. Ce qui se vend ici a pass\u00e9 par un filtre d’authenticit\u00e9 qui distingue Las Dalias de tout autre march\u00e9 de l’\u00eele. Pour plus d’informations sur ses horaires et son programme, voir l’entr\u00e9e d\u00e9di\u00e9e.<\/p>\n\n

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En \u00e9t\u00e9, les march\u00e9s des villages offrent une autre dimension de l’artisanat local. Celui de San Jos\u00e9, qui se tient le samedi matin sur la place du village, est l’un des plus appr\u00e9ci\u00e9s. On y trouve des espardenyes faites \u00e0 la main, la chaussure paysanne traditionnelle en sparte et toile document\u00e9e comme faisant partie du patrimoine immat\u00e9riel de l’\u00eele par le Mus\u00e9e Ethnologique de Puig de Missa. On y trouve \u00e9galement de la c\u00e9ramique aux couleurs vives ancr\u00e9e dans la tradition ibicienne, de la vannerie et des produits locaux. Le march\u00e9 du dimanche de Sant Joan de Labritja a un caract\u00e8re plus intime, avec des artisans qui travaillent leurs pi\u00e8ces devant l’acheteur.<\/p>\n

Dans le domaine du design, Ibiza a produit des noms \u00e0 rayonnement international qui n’ont jamais perdu leur lien avec l’\u00eele. La mode Adlib, n\u00e9e en 1971 \u00e0 l’initiative de la princesse Smilja Mihailovitch comme plateforme pour les talents locaux, reste aujourd’hui le cadre de r\u00e9f\u00e9rence. La cr\u00e9atrice qui incarne le mieux son \u00e9volution vers le luxe contemporain est Charo Ruiz. N\u00e9e \u00e0 S\u00e9ville, elle arriva sur l’\u00eele \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1970 alors qu’Ibiza \u00e9tait encore un refuge boh\u00e8me. Elle commen\u00e7a en vendant des v\u00eatements pr\u00e8s de la plage de Salinas, et fonda sa propre marque en 1989. Aujourd’hui, avec plus de soixante collections et une pr\u00e9sence dans plus de vingt pays, ses robes en voile de coton avec dentelle de guipure sont le symbole le plus reconnaissable de la mode ibicienne dans le monde. Elle les con\u00e7oit et les confectionne sur l’\u00eele. Beyonc\u00e9, Naomi Campbell, la reine Letizia et Michelle Obama les portent.<\/p>\n

En joaillerie, la r\u00e9f\u00e9rence est Elisa Pomar. La famille exerce ce m\u00e9tier depuis 1852. Elisa, quatri\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration, reprit le flambeau familial pour lancer sa propre marque en 2008, bient\u00f4t r\u00e9compens\u00e9e par la M\u00e9daille d’Or du Consell d’Eivissa. Ses pi\u00e8ces s’inspirent de la filigrane paysanne traditionnelle et des motifs ph\u00e9niciens, losanges, fleurs, argent et or travaill\u00e9s \u00e0 la main dans son atelier, et les r\u00e9interpr\u00e8tent avec une sensibilit\u00e9 contemporaine. En 2025, elle ferma sa boutique historique de la Calle Castelar dans le quartier de La Marina, o\u00f9 elle \u00e9tait litt\u00e9ralement n\u00e9e dans l’appartement familial du dessus, pour ouvrir un nouvel espace Vara de Rey. Elle y dispose \u00e9galement d’Argenteria, un second local enti\u00e8rement d\u00e9di\u00e9 \u00e0 l’argent, un m\u00e9tal aux profondes racines dans la tradition ibicienne.<\/p>\n

World Family Ibiza est tout autre chose et une belle histoire. Merel, n\u00e9erlandaise, et Alok arriv\u00e8rent sur l’\u00eele depuis les extr\u00e9mit\u00e9s oppos\u00e9es du monde. Ils se rencontr\u00e8rent lors d’un concert de tambours sur la plage de Benirr\u00e1s et d\u00e9cid\u00e8rent de rester. Depuis 1999, ils fabriquent \u00e0 la main des sacs, des accessoires et des v\u00eatements uniques avec des tissus et des broderies rapport\u00e9s de leurs voyages au Maroc, en Afghanistan, en Ouzb\u00e9kistan, en Tha\u00eflande et au Mexique. Il n’y a jamais deux pi\u00e8ces identiques. C’est aujourd’hui une entreprise familiale. Leurs six enfants, Goldie, Carlota, Asher, Rama, Gaya et Karuna, jouent chacun leur r\u00f4le dans l’entreprise. Ils ont une boutique \u00e0 Sant Joan de Labritja et une pr\u00e9sence au Six Senses Ibiza. Ils ne sont pas d’ici \u00e0 l’origine, mais aujourd’hui ils font partie de l’\u00eele. \u00c7a aussi, c’est Ibiza.<\/p>\n<\/div>\n

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Qu’est-ce que l’\u00eelot d’Es Vedr\u00e0 et qu’est-ce qui le rend si sp\u00e9cial ?<\/h2>\n

Certains endroits n’ont pas besoin de pr\u00e9sentation. Es Vedr\u00e0 est l’un d’eux. Cet \u00eelot de 382 m\u00e8tres de haut s’\u00e9l\u00e8ve de la mer au large de Cala d’Hort, sur la c\u00f4te sud-ouest de l’\u00eele, comme une pyramide de calcaire qui semble ne pas vraiment appartenir \u00e0 ce monde. C’est le symbole visuel le plus reconnaissable d’Ibiza apr\u00e8s Dalt Vila, et pour une bonne raison. \u00c0 n’importe quelle heure du jour, en n’importe quelle saison, il offre un spectacle de lumi\u00e8re et de couleur diff\u00e9rent. Le rocher change avec les nuages, avec la pluie, avec le soleil bas de l’hiver. Certains des moments les plus frappants ne sont pas le coucher de soleil lui-m\u00eame, mais le fait de le voir appara\u00eetre soudainement au d\u00e9tour d’un virage en voiture, ou de regarder des nuages d’orage passer au-dessus alors que la lumi\u00e8re le transforme en quelque chose d’irr\u00e9el.<\/p>\n

Es Vedr\u00e0 appartient au Parc Naturel de Cala d’Hort et est r\u00e9serve naturelle depuis 2002. L’acc\u00e8s \u00e0 l’\u00eelot se fait uniquement par la mer et n\u00e9cessite un permis. Ce qu’on ne peut pas faire, c’est conduire jusqu’au belv\u00e9d\u00e8re, se garer devant et appeler \u00e7a voir Es Vedr\u00e0. La mode du coucher de soleil sur Es Vedr\u00e0, amplifi\u00e9e par les r\u00e9seaux sociaux, a transform\u00e9 ce belv\u00e9d\u00e8re en point de congestion qui n’a que peu \u00e0 voir avec l’exp\u00e9rience r\u00e9elle de l’\u00eelot. Elle cr\u00e9e une pression consid\u00e9rable sur un environnement naturel prot\u00e9g\u00e9 et sur les r\u00e9sidents locaux. Es Vedr\u00e0 m\u00e9rite mieux que \u00e7a.<\/p>\n\n

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L’histoire la plus curieuse de l’\u00eelot porte un nom : Francisco Palau, un moine carme catalan exil\u00e9 \u00e0 Ibiza en 1854 pour des raisons politiques. Une fois sur l’\u00eele, il commen\u00e7a \u00e0 faire des retraites spirituelles sur Es Vedr\u00e0, vivant dans une grotte, buvant de l’eau qui filtrait \u00e0 travers le rocher et recevant des vivres par la mer. Palau documenta ses exp\u00e9riences, qui incluaient des visions qu’il d\u00e9crivait comme des apparitions de dames de lumi\u00e8re. Il reste la seule personne \u00e0 avoir jamais habit\u00e9 Es Vedr\u00e0. Sa figure, b\u00e9atifi\u00e9e plus tard par l’\u00c9glise, fut le germe de toutes les l\u00e9gendes qui entourent l’\u00eelot.<\/p>\n

Depuis le Moyen \u00c2ge, plusieurs familles ibiciennes utilisaient Es Vedr\u00e0 pour \u00e9lever des ch\u00e8vres, qui grandissaient \u00e0 l’\u00e9tat semi-sauvage, d\u00e9fiant la gravit\u00e9 sur ses parois \u00e0 pic. C’\u00e9tait une tradition transmise de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration. En 2016, le Gouvernement des Bal\u00e9ares d\u00e9cida de les \u00e9radiquer afin de prot\u00e9ger la flore end\u00e9mique de l’\u00eelot, notamment la Santolina vedranensis, une esp\u00e8ce que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ne pouvant pas les capturer vivantes compte tenu du terrain, la d\u00e9cision fut prise de les abattre. Ce fut un scandale retentissant. Propri\u00e9taires et associations de d\u00e9fense des animaux protest\u00e8rent. Les partis politiques s’affront\u00e8rent. Aujourd’hui, selon toute vraisemblance, une ou deux ch\u00e8vres se montrent encore sur les corniches. La question reste en suspens : ch\u00e8vre ou flore end\u00e9mique ? Il n’y a pas toujours de r\u00e9ponse facile.<\/p>\n

La dimension \u00e9sot\u00e9rique d’Es Vedr\u00e0 est r\u00e9elle et fait partie de son caract\u00e8re. On dit qu’il forme l’un des sommets d’un triangle du silence, \u00e0 l’instar du Triangle des Bermudes, reliant le Pe\u00f1\u00f3n de Ifach et la c\u00f4te de Majorque, une zone o\u00f9 des ph\u00e9nom\u00e8nes inexplicables se produiraient. On lui attribue aussi d’\u00eatre le lieu de naissance de la d\u00e9esse Tanit, le foyer des Sir\u00e8nes de l’Odyss\u00e9e, un n\u0153ud d’\u00e9nergie tellurique magn\u00e9tique. Que l’on croie ou non \u00e0 tout cela est une affaire personnelle. Ce qui est certain, c’est qu’il y a quelque chose dans cet \u00eelot qui ne s’explique pas tout \u00e0 fait avec des mots.<\/p>\n

La meilleure fa\u00e7on de voir Es Vedr\u00e0 est depuis Cala d’Hort, une plage de galets avec des cabanes de p\u00eacheurs et trois bons restaurants de fruits de mer o\u00f9 l’on peut manger en le regardant de loin, avec suffisamment de temps pour le voir changer. Ou depuis la mer, en naviguant autour de lui. Ou en le voyant appara\u00eetre soudainement au d\u00e9tour d’un virage. Il surprend toujours.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelles f\u00eates traditionnelles et \u00e9v\u00e9nements locaux ont lieu \u00e0 Ibiza en \u00e9t\u00e9 ?<\/h2>\n

Le calendrier festif d’Ibiza commence avant l’\u00e9t\u00e9, et le suivre d\u00e8s le d\u00e9but est l’une des meilleures fa\u00e7ons de comprendre l’\u00eele.<\/p>\n

La Semaine Sainte ouvre le programme festif annuel avec des processions \u00e0 travers Dalt Vila et le quartier de La Marina. Elles n’ont pas le spectacle de celles d’Andalousie, mais elles portent un poids \u00e9motionnel authentique dans un cadre incomparable : rues pav\u00e9es, portails de pierre, l’\u00e9cho entre les ruelles de la ville haute. La procession du Vendredi Saint, \u00e0 laquelle participent toutes les confr\u00e9ries, est le moment le plus \u00e9mouvant. Les visiteurs qui la d\u00e9couvrent pour la premi\u00e8re fois sont souvent surpris par l’apparence des participants. Les longues robes et les capuchons pointus sont d’origine m\u00e9di\u00e9vale et n’ont rien \u00e0 voir avec ce que le visiteur anglo-saxon pourrait d’abord imaginer. Ce sont simplement les habits de p\u00e9nitence h\u00e9rit\u00e9s des si\u00e8cles pass\u00e9s.<\/p>\n\n

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En mai vient la Foire M\u00e9di\u00e9vale, l’un des \u00e9v\u00e9nements les plus anim\u00e9s de l’ann\u00e9e. Elle se tient autour de Dalt Vila, avec des stands d’artisans install\u00e9s principalement le long de la Calle de la Farmacia, sur le chemin menant \u00e0 l’entr\u00e9e principale de l’enceinte fortifi\u00e9e. Les participants respectent scrupuleusement les costumes historiques locaux, ce qui donne \u00e0 l’ensemble une coh\u00e9rence visuelle inhabituelle pour ce type d’\u00e9v\u00e9nement. Des spectacles de toutes sortes y sont propos\u00e9s et, pr\u00e8s du Parque Reina Sof\u00eda, des joutes m\u00e9di\u00e9vales mises en sc\u00e8ne par des sp\u00e9cialistes ravissent tout particuli\u00e8rement les plus jeunes visiteurs.<\/p>\n

Les f\u00eates patronales des villages jalonnent le calendrier tout au long de l’ann\u00e9e, mais se concentrent avec une intensit\u00e9 particuli\u00e8re en \u00e9t\u00e9. San Jos\u00e9 f\u00eate son saint le 19 mars, co\u00efncidant avec la F\u00eate des P\u00e8res en Espagne. San Antonio a la sienne le 17 janvier, mais en ao\u00fbt, le 24, pour la Saint-Barth\u00e9lemy, elle organise la Fiesta de la Movida, qui rassemble des milliers de personnes avec un feu d’artifice \u00e0 minuit. L’IMS, l’International Music Summit et forum mondial de la musique \u00e9lectronique, occupe plusieurs jours de mai avec des conf\u00e9rences, des d\u00e9bats et des concerts. Le Festival de Jazz d’Ibiza, qui existe depuis 1989, tient son concert de cl\u00f4ture dans le bastion de Santa Ll\u00facia de Dalt Vila chaque mois d’ao\u00fbt.<\/p>\n

Les f\u00eates les plus importantes de l’\u00e9t\u00e9 dans la ville d’Ibiza sont les Festes de la Terra, qui se tiennent autour du 5 et du 8 ao\u00fbt. Le 5 est la f\u00eate de la Virgen de las Nieves, patronne d’Ibiza et de Formentera, avec une procession et des c\u00e9l\u00e9brations \u00e0 la cath\u00e9drale. Le 8 est la f\u00eate de San Ciriaco, patron de la ville depuis 1650, comm\u00e9morant la conqu\u00eate chr\u00e9tienne du 8 ao\u00fbt 1235, lorsque les troupes de Guillem de Montgr\u00ed s’empar\u00e8rent de la ville et que l’\u00eele int\u00e9gra la Couronne d’Aragon. \u00c0 Dalt Vila, dans une rue \u00e9troite pr\u00e8s du couvent des Moniales Clo\u00eetr\u00e9es, se trouve la petite chapelle de Sant Ciriaci, construite en 1754 et \u00e9tape obligatoire de la procession chaque 8 ao\u00fbt. Ce soir-l\u00e0, le port d’Ibiza s’illumine d’un spectaculaire feu d’artifice.<\/p>\n

Pour vivre les f\u00eates de village dans leur forme la plus authentique, les f\u00eates de Sant Agust\u00ed des Vedr\u00e0 sont une belle r\u00e9f\u00e9rence. Le jour principal est le 28 ao\u00fbt, avec une messe solennelle, une procession et des concerts sur la place de l’\u00e9glise. Les c\u00e9l\u00e9brations s’\u00e9tendent sur plusieurs semaines, avec des activit\u00e9s traditionnelles, du ball pag\u00e8s et des animations pour tous les \u00e2ges. Sant Agust\u00ed est l’un des villages les plus charmants de l’\u00eele et ses f\u00eates sont exactement ce que le nom sugg\u00e8re : une f\u00eate de quartier, ouverte \u00e0 quiconque veut s’asseoir sur la place et se laisser porter.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelle est la diff\u00e9rence entre l’Ibiza moderne et l’Ibiza traditionnelle ?<\/h2>\n

La question suppose une contradiction qu’Ibiza ne vit pas toujours comme telle. L’\u00eele est ancienne et dans l’air du temps \u00e0 la fois, et l’est depuis des d\u00e9cennies, sans que l’une de ces deux r\u00e9alit\u00e9s n’annule l’autre.<\/p>\n

L’Ibiza traditionnelle vit dans les villages blanchis \u00e0 la chaux de l’int\u00e9rieur, dans le ball pag\u00e8s encore dans\u00e9 lors des f\u00eates patronales, dans les \u00e9glises fortifi\u00e9es, dans la cuisine de l’abattage du cochon en d\u00e9cembre, dans le march\u00e9 de San Jos\u00e9 le samedi matin. C’est l’\u00eele qui se l\u00e8ve t\u00f4t, qui parle ibicien \u00e0 la maison, qui conna\u00eet tout le monde au village, et qui regarde arriver l’\u00e9t\u00e9 avec un m\u00e9lange de r\u00e9signation et de pragmatisme. Elle existe toute l’ann\u00e9e. L’hiver lui appartient.<\/p>\n\n

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L’Ibiza moderne est autre chose : cosmopolite, internationale, en perp\u00e9tuelle r\u00e9invention. C’est l’\u00eele qui accueille chaque \u00e9t\u00e9 des visiteurs du monde entier, ainsi qu’une communaut\u00e9 de r\u00e9sidents \u00e9tablis de longue date, Ibiciens, Espagnols du continent, Europ\u00e9ens et arrivants de partout, qui ont construit leur vie ici sans en \u00eatre originaires. C’est l’\u00eele qui dans les ann\u00e9es 1970 accueillit hippies et artistes, qui dans les ann\u00e9es 1980 inventa la culture club europ\u00e9enne, et qui aujourd’hui continue \u00e0 imposer des tendances mondiales en mati\u00e8re de musique \u00e9lectronique. L’exemple le plus r\u00e9cent est UNVRS, pr\u00e9sent\u00e9 comme le premier hyperclub au monde, inaugur\u00e9 en 2025 dans l’espace qu’occupait auparavant Privilege \u00e0 San Rafael. Avec une capacit\u00e9 de plusieurs milliers de personnes, une production contr\u00f4l\u00e9e par intelligence artificielle, des murs de LED et un concept de spectacle immersif sans pr\u00e9c\u00e9dent dans l’industrie, UNVRS incarne exactement cela : une \u00eele qui refuse de se satisfaire de ce qu’elle a d\u00e9j\u00e0 accompli.<\/p>\n

Ce qui est int\u00e9ressant, c’est que ces deux Ibiza ne s’ignorent pas. L’Ibicien qui cultive son potager dans le nord de l’\u00eele sait parfaitement ce qui se passe dans les clubs, m\u00eame s’il n’y met jamais les pieds. Le DJ qui passe vingt saisons sur l’\u00eele conna\u00eet le nom de chaque crique et sait o\u00f9 trouver le meilleur fla\u00f3. La coexistence n’est pas toujours facile. La pression sur les terres, le co\u00fbt du logement et la surpopulation de certains endroits en \u00e9t\u00e9 sont des tensions r\u00e9elles, et Ibiza n’est pas seule \u00e0 y faire face. On les retrouve dans la majeure partie des destinations touristiques m\u00e9diterran\u00e9ennes, de la c\u00f4te espagnole au sud de la France, et souvent avec une intensit\u00e9 bien plus grande. Ibiza a l’avantage que ceux qui savent chercher trouveront toujours un rocher pour nager seuls, un village dans le nord o\u00f9 l’\u00e9t\u00e9 n’a pas trop chang\u00e9 les choses, une \u00eele qui garde encore des recoins pour ceux qui ne cherchent pas au premier rang. L’\u00eele a montr\u00e9 une capacit\u00e9 remarquable \u00e0 absorber le nouveau sans perdre enti\u00e8rement ce qui la rend singuli\u00e8re. Cela, plus que n’importe quel coucher de soleil ou n’importe quelle f\u00eate, est peut-\u00eatre la chose la plus difficile \u00e0 imiter.<\/p>\n<\/div>\n

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Quelles sont les \u00e9glises blanches d’Ibiza et lesquelles m\u00e9ritent une visite ?<\/h2>\n

Ibiza poss\u00e8de plus d’une douzaine d’\u00e9glises rurales r\u00e9parties sur toute l’\u00eele, et comprendre pourquoi elles ont l’aspect qu’elles ont, c’est comprendre quelque chose d’essentiel au caract\u00e8re ibicien. Ce ne sont pas des \u00e9glises ordinaires. Ce sont des \u00e9glises-forteresses, con\u00e7ues entre les XIVe et XVIe si\u00e8cles pour remplir une double fonction : religieuse et d\u00e9fensive. Pendant des si\u00e8cles, les raids des pirates et corsaires berb\u00e8res furent une menace constante pour la population rurale de l’\u00eele. Ne pouvant pas construire de grands syst\u00e8mes d\u00e9fensifs dans chaque coin du territoire, les \u00e9glises devinrent le refuge de la population. D’o\u00f9 leurs murs \u00e9pais, leurs petites fen\u00eatres, leur aspect massif et leur position \u00e9lev\u00e9e dans le paysage.<\/p>\n

Le badigeon de chaux blanche appliqu\u00e9 sur les murs est un h\u00e9ritage de la tradition m\u00e9diterran\u00e9enne d’origine arabe. Il servait \u00e0 isoler, d\u00e9sinfecter et r\u00e9fl\u00e9chir la chaleur. Avec le temps, il devint le signe visuel le plus reconnaissable de l’\u00eele, au point qu’Ibiza doit son surnom d’\u00eele blanche autant \u00e0 ces \u00e9difices qu’\u00e0 ses fincas payesas. Les m\u00eames principes qui inspirent leur architecture, g\u00e9om\u00e9trie pure, fonction sans ornement et volumes cubiques, s\u00e9duisirent dans les ann\u00e9es 1930 des architectes tels que Le Corbusier, Josep Llu\u00eds Sert et Walter Gropius, qui virent dans la construction vernaculaire ibicienne une pr\u00e9figuration du rationalisme moderne.<\/p>\n\n

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Les quatre \u00e9glises-forteresses d’origine de l’\u00eele sont Sant Jordi de Ses Salines, Santa Eul\u00e0ria del Riu, Sant Antoni de Portmany et Sant Miquel de Balansat. Des quatre, Sant Jordi est la mieux conserv\u00e9e dans sa forme d\u00e9fensive d’origine. Construite pour r\u00e9pondre aux besoins spirituels des travailleurs des salines, l’une des cibles pr\u00e9f\u00e9r\u00e9es des pirates pour sa valeur \u00e9conomique, c’est le seul \u00e9difice religieux de l’\u00eele couronn\u00e9 de cr\u00e9neaux : 29 au total, courant sur toute la longueur du toit sup\u00e9rieur et lui donnant l’apparence caract\u00e9ristique d’une forteresse m\u00e9di\u00e9vale. Ses murs sont talut\u00e9s, \u00e9vas\u00e9s vers l’ext\u00e9rieur \u00e0 la base pour mieux absorber les impacts. Elle est entour\u00e9e d’une cour de palmiers et de fleurs, ce qui rend le contraste avec son caract\u00e8re militaire d’autant plus saisissant.<\/p>\n

Sant Miquel de Balansat, dans le nord de l’\u00eele, est la plus ancienne. Elle fut construite sur l’emplacement d’une ferme arabe, et son int\u00e9rieur conserve des fresques aux motifs floraux et religieux qui valent la visite \u00e0 elles seules. L’\u00e9glise de Jes\u00fas, \u00e0 quelques minutes de la ville d’Ibiza, abrite un retable gothique tardif du XVIe si\u00e8cle consid\u00e9r\u00e9 comme l’une des \u0153uvres les plus importantes du patrimoine artistique de l’\u00eele. Sant Josep, avec sa silhouette \u00e9pur\u00e9e visible de loin, est le rep\u00e8re visuel du sud. Puig de Missa \u00e0 Santa Eulalia, sur une colline avec vue sur la mer, est l’un des ensembles les plus photog\u00e9niques d’Ibiza. L’\u00e9glise, le cimeti\u00e8re blanchi \u00e0 la chaux et le Museu Etnol\u00f2gic de Can Ros forment ensemble un ensemble class\u00e9 Bien d’Int\u00e9r\u00eat Culturel.<\/p>\n

Ce que toutes ces \u00e9glises partagent, au-del\u00e0 de leur architecture, c’est qu’elles restent le centre de la vie de leurs villages. Des messes y sont c\u00e9l\u00e9br\u00e9es, le ball pag\u00e8s y est dans\u00e9 sur leurs places lors des f\u00eates patronales, et les habitants s’assoient sur les bancs de leurs parvis au cr\u00e9puscule. Elles font partie vivante de l’\u00eele, et non de simples pi\u00e8ces de mus\u00e9e. Les visiter est l’une des meilleures fa\u00e7ons de d\u00e9couvrir l’Ibiza qui ne change pas.<\/p>\n<\/div>\n

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Le village de Santa Gertrudis vaut-il la peine d’\u00eatre visit\u00e9 depuis une villa de luxe ?<\/h2>\n

Santa Gertrudis de Fruitera est le village de r\u00e9f\u00e9rence de l’int\u00e9rieur de l’\u00eele, l’\u00e9quivalent pour le centre et le nord de ce que San Jos\u00e9 repr\u00e9sente pour le sud. Il se trouve \u00e0 douze kilom\u00e8tres de la ville d’Ibiza et \u00e0 dix minutes de presque n’importe quel point de l’\u00eele, au carrefour naturel des routes vers Sant Miquel, Sant Lloren\u00e7 et Sant Mateu.<\/p>\n

La vie du village tourne autour de sa place pi\u00e9tonne et de son \u00e9glise du XVIIIe si\u00e8cle. Le Bar Costa, avec ses toasts \u00e0 la tomate et au jambon et ses murs couverts de tableaux que des artistes hippies laissaient en \u00e9change de consommations dans les ann\u00e9es 1970, reste la r\u00e9f\u00e9rence du matin. Le Musset Caf\u00e9, face au parc de l’\u00e9glise, propose une cuisine m\u00e9diterran\u00e9enne avec des touches asiatiques, des options v\u00e9g\u00e9tales et une terrasse ensoleill\u00e9e. Il fonctionne aussi bien un mardi de janvier qu’un samedi d’ao\u00fbt. Pour d\u00eener avec un jardin, Finca la Plaza est l’une des meilleures tables de l’\u00eele.<\/p>\n\n

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Les boutiques ont un ton plus haut de gamme que dans les autres villages. The Rose allie boutique et galerie : Claudina Damonte con\u00e7oit et coud \u00e0 la main des robes en soie aux couleurs vives tandis que les murs sont orn\u00e9s des \u0153uvres de son partenaire, le peintre uruguayen Aldo Kodac. Parra & Romero est la galerie de r\u00e9f\u00e9rence, avec un programme international. Pendant pr\u00e8s de vingt ans, SLUIZ fut un autre arr\u00eat incontournable, un concept-store inclassable qui ferma d\u00e9finitivement en 2025 apr\u00e8s presque deux d\u00e9cennies \u00e0 \u00e9gayer les int\u00e9rieurs de l’\u00eele.<\/p>\n

\u00c0 un kilom\u00e8tre du village se trouve le Club H\u00edpico Es Puig, avec des installations \u00e9questres compl\u00e8tes, des cours pour tous les niveaux et des balades \u00e0 cheval dans le paysage de l’int\u00e9rieur. Particuli\u00e8rement recommand\u00e9 pour les familles avec enfants.<\/p>\n<\/div>\n

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Qu’est-ce que la ville d’Ibiza au-del\u00e0 de la vie nocturne ? Culture et histoire de jour<\/h2>\n

La ville d’Ibiza est l’une de ces rares cit\u00e9s m\u00e9diterran\u00e9ennes o\u00f9 l’histoire et le pr\u00e9sent coexistent dans le m\u00eame espace sans que ni l’un ni l’autre ne semblent forc\u00e9s. La comprendre v\u00e9ritablement, c’est comprendre ses quartiers, qui sont en r\u00e9alit\u00e9 des mondes distincts s\u00e9par\u00e9s de quelques m\u00e8tres \u00e0 peine.<\/p>\n

Dalt Vila est le c\u0153ur historique et le point de d\u00e9part incontournable. Dans les remparts du XVIe si\u00e8cle vivaient les notables de la ville : le clerg\u00e9, les marchands, les familles au pouvoir. C’est toujours un quartier habit\u00e9, avec des r\u00e9sidents \u00e0 l’ann\u00e9e qui cohabitent avec des h\u00f4tels boutique, des restaurants et des boutiques. La mairie se trouve ici, dans Can Botino, et m\u00e9rite une visite pour son clo\u00eetre int\u00e9rieur orn\u00e9 de fresques que peu de visiteurs connaissent. La cath\u00e9drale, le MACE, les remparts que l’on peut parcourir \u00e0 pied avec vue sur le port et la mer. Dalt Vila se d\u00e9couvre mieux \u00e0 pied et sans se presser. Pour ceux qui souhaitent comprendre la ville depuis une perspective historique plus profonde, il existe un roman de r\u00e9f\u00e9rence r\u00e9cent : Isla negra<\/em> de l’auteur ibicien Toni Montserrat, publi\u00e9 en 2023, situ\u00e9 dans l’Ibiza du XIXe si\u00e8cle avec une intrigue polici\u00e8re et un regard honn\u00eate sur la ville et ses couches sociales.<\/p>\n\n

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Au pied des remparts, au bord de la mer, se trouve Sa Penya, le quartier le plus ancien et le plus authentique de la ville basse. Ce fut pendant des si\u00e8cles le quartier des p\u00eacheurs et de la communaut\u00e9 gitane de l’\u00eele, des gens qui vivaient de la mer et du rivage. Les maisons sont petites, les rues \u00e9troites et irr\u00e9guli\u00e8res. Deux d’entre elles m\u00e9ritent une mention sp\u00e9ciale : la Calle de la Virgen et la Calle de la Cruz, qui concentrent certains des bars et \u00e9tablissements les plus caract\u00e9ristiques de la ville. Fr\u00e9quent\u00e9s par les locaux et les visiteurs, ils offrent une atmosph\u00e8re qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur l’\u00eele.<\/p>\n

La Marina est le quartier historique qui s’\u00e9tend au pied des remparts, entre Sa Penya et le Passeig de Vara de Rey. C’est la partie la plus touristique de la ville basse, avec ses restaurants, ses boutiques et le port qui r\u00e9sume en quelques m\u00e8tres l’histoire \u00e9conomique de l’\u00eele. L\u00e0 o\u00f9 amarraient autrefois les barques de p\u00eacheurs, puis les ferries reliant Ibiza \u00e0 la p\u00e9ninsule, mouillent aujourd’hui des superyachts. En face, de l’autre c\u00f4t\u00e9 du port, se trouve la marina connue sous le nom de Marina Ibiza, qui a connu une transformation tout aussi frappante. L\u00e0 o\u00f9 se trouvait autrefois une \u00e9picerie familiale avec les journaux du jour et des sandwichs \u00e0 emporter pour le bateau, on trouve aujourd’hui des boutiques saisonni\u00e8res pour Dior, Bulgari, Louis Vuitton, Loewe, Gucci et Dolce & Gabbana.<\/p>\n

Le Passeig de Vara de Rey fait office de fronti\u00e8re entre la ville historique et la partie plus moderne et administrative. C’est l’axe civique d’Ibiza, avec ses palmiers, ses terrasses et le monument au g\u00e9n\u00e9ral Joaqu\u00edn Vara de Rey, un Ibicien mort h\u00e9ro\u00efquement lors de la bataille d’El Caney pendant la guerre de Cuba en 1898. L’ensemble en bronze, inaugur\u00e9 en 1904 en pr\u00e9sence du roi Alphonse XIII, le repr\u00e9sente bless\u00e9 mais tenant encore son sabre lev\u00e9. Au-del\u00e0 commence l’Ibiza contemporaine, avec des immeubles d’appartements de luxe dont l’un est sign\u00e9 Jean Nouvel, et le secteur de Marina Botafoch, l’autre grand port de plaisance de la ville, o\u00f9 se concentre l’offre de loisirs la plus haut de gamme : Pacha, L\u00edo, Club Chinois et le Casino d’Ibiza. L\u00edo, l’un des formats d\u00eener-spectacle-club les plus reconnus de l’\u00eele, associe gastronomie, cabaret et clubbing dans un m\u00eame espace avec vue sur le port.<\/p>\n

La ville poss\u00e8de aussi ses plages. Figueretas, \u00e0 quelques minutes \u00e0 pied du centre, est la plage urbaine de toujours, calme et familiale. Talamanca, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de Marina Botafoch, est plus longue et a un profil l\u00e9g\u00e8rement plus sophistiqu\u00e9. Depuis la pointe de Sa Punta, au fond de la baie, s’ouvre l’une des vues les plus d\u00e9gag\u00e9es de Dalt Vila depuis la mer. Depuis Marina Botafoch part \u00e9galement un petit bac qui traverse le port jusqu’au centre-ville, l’un des trajets les plus ibiciens que l’on puisse faire.<\/p>\n<\/div>\n

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